02e20f5b819999559023bb30f3b 15_1 2801 44474237_orig 1282912940_2 1330237510 1330860423 0000000044444444400000003

 Советы по проводке электричества в квартире

В начале определитесь, что именно вам нужно. Подумайте где и сколько розеток вам нужно, определитесь гду и какие электрические приборы будут находиться в комнате и на какой высоте, например стиральная машина и электроплита нуждаются в мощном и надежном источнике тока, желательно чтобы они были по отдельной линии не связанной с другими потребителями электропитания. Владельцам квартир советской постройки нужно особенно об этом подумать, где проводка вообще не выдерживает никакой критики.

Не забудьте о высоте всех розеток. Например посудомоечные машины, стиралка требуют расположения розеток ближе к полу, тогда как мобильные устройства лучше приближать к середине стены (плойка, утюг, бритва, телевизор).

elektroprovodka-1

Советуем также разместить побольше розеток на кухне, где их потребность возрастает с небывалым прогрессом технических устройств - кофеварки, микроволновки, посудомойки, миксеры, комбайны, вытяжки, блендер. Используйте для проводки на кухне кабель большого сечения.

Не забудьте также, что в прихожей нужны розетки для телефона и телевизионной антенны.

jelektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami_1

Очередность монтажа внутренней проводки - сначала нужно спрятать в стены провода или в стяжку пола. Сами розетки же можно установить позднее, только не забыть про отверстия для них, учитывая их параметры.

Кроме того вначале проводите кабеля для розеток, телефонный и антенный кабели.

Существуют еще такие элементы как теплый пол, если вы его планируете, то сначала его нужно смонтировать. Теплые полы, обычно, монтируются под покрытие плитки. Их можно уложить и под деревянное основание (под паркетную доску, под паркет, под ламинат), но лучше не рискуйте, ведь такое покрытие не застраховано от возгорания при работе теплого пола в разных температурных режимах.

После установки перегородок или стен прокладывается проводка для выключателей и разнообразных светильников, а монтаж подрозетников делается только после шпатлевки и укладки плитки. Сама же электрофурнитура и приборы устанавливаются только после окончательной отделки потолка и стен.

elektroprovodka-svoimi-rukami-_foto

Особую осторожность проявляйте при проводке в санузлах, где правит балом водная стихия. В этих узлах домашнего очага внимательно продумывайте все детали. Все светильники и розетки и должны быть защищены от воды. Все элктроисточники должны быть на достаточном расстоянии от душевой кабины, раковины или ванной, то есть не меньше 50 сантиметров. Обязательно предусмотрите заземление.

Если вы решили сами монтировать электропроводку, то запомните несколько важных правил.

Начало электросети идет с электрического щита ( счетчика). Стандартная сеть на 220 вольт предусматривает наличие однофазного электричосчетчика. Обязательно наличие автоматических выключателей (пробок для счетчика) для защиты от перегрузок и замыканий. При наличии дополнительного силового кабеля для мощной техники (посудомойка, электропечь и т.д.), учтите это при выборе автоматических выключателей. Ознакомьтесь перед их приобретением с характеристиками либо проконсультируйтесь с реализатором.

montazh_elektroprovodki_620x0_rozmiar-niestandardowy

Для защиты проводки от возможных механических повреждений при эксплуатации советуем проводить ее в металлической трубе. Если же проводка монтируется снаружи, то можно применять гофрированный пластиковый шланг.

Ну вот и все. Соблюдайте все правила безопасности, они не так уж и сложны. Не забудьте заранее составить план проводки всех комнат. Это поможет вам в последующем, при проведении ремонта или исправлении неполадок. Удачной работы!

 Проводка в квартире своими силами

Готовимся сначала к данным к электромонтажным работам: начнем с того, что нам понадобится несколько самых обыкновенных отверток. Всего должно быть не меньше шести отверток – пара крестообразных и дополнительная отвертка крестообразная с усиленными свойствами. Плюс отвертки плоской конструкции и к ним дополнительная плоская отвертка улучшенная.

В работе также пригодятся два ножа. Один из них кабельный, второй нож прямой. Чтобы снимать изоляцию, понадобятся прессовые клещи. Будут необходимы также плоскогубцы и кусачки.

Проводка в квартире своими силами

Не окажется лишними рулетка и индикаторная отвертка для контроля над скачками напряжения. Было бы замечательно иметь в своем арсенале и такой прибор, как ПИН-90 - это измеритель напряжения. Если есть необходимый набор инструментов, то полдела уже сделано.

Теперь переходим непосредственно к покупке материалов. Розетки и выключатели покупайте сразу качественные, ведь они должны будут прослужить вам много лет. Сами провода желательно приобретать медные - они лучше по своим техническим характеристикам, чем алюминиевые.

Алюминиевые провода чуть что - сразу начинают плавиться, что в будущем создаст ненужные проблемы в квартире. Стоит посмотреть на этот список и решить: окупятся ли покупки такого большого количества инструментов. Может быть, будет хорошим решением все же пригласить специалиста.

montazh-jelektroprovodki-v-chastnom-dome_1

Когда провода куплены, инструменты уже есть, чертим план проводки. По–научному это называется «электрическая схема». Скорее всего вам придется проводить новую проводку рядом со старой, предварительно ее обесточив.

Проверяйте напряжение с помощью индикаторных инструментов. Работайте с инструментами только облаченными в изолированный барьер. Даже если думаете, что тока сейчас в квартире не должно быть, не поленитесь проверить это еще раз.

Следите за тем, чтобы новые провода шли по периметру строго по прямой линией, так как существует риск попасть при будущем сверлении в прокладываемый сейчас кабель, если он будет расположен извилисто.

И, наконец, обратите внимание: высота расположения выключателей должна быть установлена так, чтобы вам было комфортно и удобно пользоваться ими. Розетки для бытовых приборов лучше располагать не в одном месте, а разрозненно, разбивая по отдельным участкам территории. Это нужно, чтобы соблюдались правила безопасности.

Проводка в квартире своими силами

ris2b

Распределительную систему важно потом замаскировать, чтобы она не была видна. Кстати, можно скрыть и саму проводку с помощью плинтусов, либо с помощью навесных потолков, если она будет располагаться наверху. Но при всей своей красоте «камуфляж» не имеет права закрывать доступ к проводам полностью.

Относительно плинтусов: стали выпускаться особенные плинтуса с желобком внутри, специально для маскировки проводов, проходящих по периметру помещения.

А натяжные потолки, легко снимаемые с креплений, также при необходимости позволят получить быстрый доступ к элементам электротехнической конструкции.

 Сколько стоит электропроводка

Короткое предисловие.

В течение месяца я, как шпион, собирал информацию по разным фирмам и частным электрикам. Обзвонил в общей сложности более 10 контор, которые работают по дачам. Легенда была примерно такой:
"закончил строительство деревянного домика, обшитого изнутри вагонкой, размером 6х6, с мансардой 4х6. На первом этаже две комнаты и кухня, на втором – одна большая комната. Домик в садовом товариществе. Доступ к КТП (комплектной трансформаторной подстанции) имеется, т.е. свет на короткое время отключить можно. Согласую отключение сам. Хочу электричество. Без особых изысков и распальцовки, но чтобы все было «по уму», в коробах, хорошим кабелем, с нормально устроенной защитой."
В итоге – удручающее впечатление. За работу брались все, практически сразу называя примерную цену за квадратный метр. Но дальше... Практически никто не спросил о планируемой нагрузке, предлагали в качестве провода ПВС, причем когда я заикался о NYM, то половина вообще не подозревала о его существовании. В двух конторах мне сказали «а зачем Вам УЗО?», в остальных сразу же предлагали установить, абсолютно не представляя, как оно работает. Никто даже не заикнулся о применении СИП на вводе, а когда я упоминал о существовании такого провода, тут же соглашались его поставить, но дороже. Когда я спрашивал, а как Вы это будете делать, туманно отвечали: «а как положено». Я начинал задавать дополнительные вопросы. В одной конторе решили прикрутить его просто к проводам ВЛ накрутками, у дома присоединить «орешками». О существовании специальной арматуры знали только в двух фирмах. Еще в одной шарашке меня настойчиво убеждали, что СИП не нужен, что 10 квадратов «за глаза». А когда я упомянул, что ПУЭ требуют на вводе минимум 16 по алюминию, ничего лучше не придумали, как ответить, что всем и всегда так делают и ничего - довольны. Самое трудное во всей этой истории было долго прикидываться дурачком, начитавшимся статей в Интернете.

Только в одной фирмочке подошли к вопросу более-менее правильно. Расспросили о планируемых электроприборах, о расположении комнат. Были в курсе существования разных кабелей. СИП обещали крепить специальной арматурой, правда производителя назвали неправильно. Я уже было возрадовался, но вдруг мне настойчиво стали советовать ПУНП вместо NYM или ВВГнг, объясняя это тем, что придется покупать короба большего размера. Я настоял на применении более подходящего по условиям прокладки в деревянном доме кабеля, и оказалось, что собеседник с вышеупомянутыми марками кабелей знаком, даже знает, какие заводы производят более качественный. Тогда зачем мне вначале впаривали мягко говоря не совсем подходящий по назначению кабель – неясно. Но дальше – хуже. Оказалось, что УЗО мне поставят, но к нему обязательно нужно подключить «землю». Я кажется немного выдал себя, переспросив идет ли речь действительно о «земле» (т.е РE- проводнике) или о рабочем нуле (N). «Да, там есть третий контакт»,- уверенно ответили на другом конце провода,- «идите в магазин, купите УЗО и посмотрите». Потом мне сказали, что для внутренней проводки в моем доме (напоминаю – 6х6 + 4х6) мне потребуется не менее 500(!!!) м кабеля, поскольку чуть ли не до каждой розетки его будут тянуть от отдельного автомата на щитке. Что самое интересное, обещали при таком подходе уложится всего в 50 тыс рублей с материалами. А еще посоветовали тянуть трехжильный кабель, чтобы впоследствии сделать землю. Я заметил, что не уверен в состоянии внешних сетей, на что меня удивленно спросили: а причем здесь сети, земля с ними нигде не пересекается. Т.е. меня упорно толкали к ограниченно рекомендованной системе ТТ, но не объяснили почему в моем случае ТТ предпочтительнее. Но об этом я промолчал, будучи уверен, что в такие дебри тот «специалист» уж точно не заглядывал. И напоследок совсем убил меня, ответив, что проходы в стенах (элемент скрытой проводки)они выполняют в пластике, и металл здесь не нужен. И несмотря на все это, данный представитель славного племени электриков - монтажников показался мне наиболее вменяемым на общем фоне.
Вот такое не очень-то короткое вступление получилось.
Выбор подрядчика

Как определить, кто перед Вами, как строить разговор. Об этом пойдет речь дальше.
Невозможно разбираться во всем на свете. Просто не хватит времени. Поэтому мы часто прибегаем к услугам специалистов. Электропроводка не исключение. Тем более в деревянном доме. И самое трудное – этого специалиста найти. Хорошо, когда есть человек с рекомендациями от хороших знакомых. Но и это не гарантирует от незнаний. Ваши хорошие знакомые тоже, скорее всего, не слишком хорошо разбираются в электрике. Оценивать работу и мастера они могут только по внешним признакам: насколько мастер оказался приятным в общении и насколько криво (прямо) установлены розетки. Нам важно, чтобы «все работало». Но электропроводка опасна отдаленными последствиями. Сейчас телевизор включается, холодильник морозит, обогреватель греет, лампочка горит, а лет так через десять может сгореть дом (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
Поэтому искать специалиста надо самому, вдумчиво и придирчиво. Надеюсь, Вы внимательно прочитали статью «Электрика в деревянном доме» и сейчас уже кое в чем разбираетесь?.. Или Вы решили впасть в другую крайность. Все сделать самому? А почему и нет? Руки из нужного места растут, на уроке труда простейшие схемки собирал, розетку починять приходилось? Вперед? Дом строители построили, а тут задачка попроще будет? Что-ж, если есть уверенность в своих силах, способность заняться примерно годик-два самообразованием, прикупить нужный инструмент...
Может быть и получится, а может и нет. Потому что ПРАВИЛЬНАЯ электрика, даже в пределах скромного дачного домика, намного сложнее, чем кровельный "пирожок" слепить.

К тому, как и в любом деле, здесь немало "подводных камней, о которых Вы даже не подозреваете. Но большинство людей все-таки обращается к профессионалам. Как строить общение с ними, как попытаться отделить халтурщика от мастера и пойдет речь дальше.

Инициатива в разговоре должна принадлежать подрядчику. Вы внимательно слушаете, отвечаете на вопросы и высказываете предложения.

Грамотный специалист должен.
Расспросить о планируемых электроприборах, прикинуть их мощность, рассчитать общую возможную нагрузку.
Выяснить, какова разрешенная мощность и есть ли проект.
Уточнить желаемое расположение розеток, выключателей и светильников.
Уточнить место расположения щитка, дать рекомендации по месту его установки с учетом расположения ввода в здание. Пояснить, что счетчик (прибор учета) должен располагаться в отапливаемом помещении, т.к в противном случае не гарантируется точность его показаний. Размещать приборы учета на террасе, в не отапливаемых зимой пристройках, на чердаках и в подвалах нельзя. (п.п. 1.5.27 ПУЭ) . В двух последних еще и по причине нарушения норм пожарной и электробезопасности.
Определить количество необходимых линий и места их прокладки, примерно определить места установки распаечных коробок.
Рассчитать защиту. Основные принципы: достаточность, селективность (последовательность срабатывания). Ни в коем случае нельзя завышать номиналы автоматов защиты. Грамотный исполнитель НИКОГДА не пойдет на поводу у заказчика, который просит поставить автомат помощнее, т.к. «выбивает».
То же касается и электроустановочных изделий, кабеля и т.п., если их характеристики не соответствуют нормам безопасности или не подходят для данного вида проводки.
Защита должна обеспечивать безопасность и ограничивать «аппетиты» неграмотных в отношении электрики пользователей. Да и зачем им быть грамотными? За них должен думать исполнитель. Кстати, на этих вопросах можно косвенно проверить квалификацию мастера.
Максимально подробно составить список материалов, с указанием основных параметров.

- Грамотный исполнитель, уважающий клиента, не будет гнаться за лишними погонными метрами проводки, желая побольше заработать, всегда подскажет наиболее оптимальный вариант. Причем разъяснит и обоснует свои предложения.
- Грамотный исполнитель обычно в курсе цен на материалы и сможет достаточно точно рассчитать на основании составленного списка примерную величину затрат.
- Грамотный исполнитель назовет цену за работы только после внимательного изучения ситуации, проведения необходимых измерений и составления перечня работ. А не посмотрев в потолок и пошевелив губами. При этом на лице его не будет отражаться смесь жадности, желания заработать больше и страх того, что заказчик откажется.
- Грамотный, уважающий свой труд и клиента исполнитель не будет торговаться, он знает цену своему труду и не завышает ее, в угоду сиюминутной выгоде. Если объем работ солидный в его понимании, то он сам предложит скидку или выполнит какую-нибудь услугу бесплатно.

elektrika2
- Грамотный исполнитель, возможно, предложит поручить закупить необходимые материалы ему. Люди, занимающиеся подобной работой регулярно, обычно имеют надежных поставщиков, знают, где приобрести комплектующие. Не надо ожидать, что Вы получите материалы по оптовым ценам, но уважающий себя исполнитель не продаст Вам материалы по цене выше средней розничной. Закупка и доставка материалов на объект это тоже большая часть работы и, скорее всего, Вам придется ее оплатить. Однако, в итоге Вы сэкономите, т.к. не потратите время на поиски, бензин на разъезды и не выбросите деньги на ветер, если, в силу своего незнания, купите нечто неподходящее. Исполнитель, приобретая материалы, думает еще и о дальнейшей их установке. Таким образом, Вы экономите еще и на работе, т.к. работа в стесненных условиях, частичная доработка «напильником», переделка, лишняя сборка оплачиваются отдельно и могут существенно повлиять на общую стоимость работ.
Кстати, чем подробнее первоначальная смета, тем выгоднее и Вам и исполнителю. Т.к., возможно, в процессе работ выяснится, что можно упростить монтаж, упразднить часть запланированного первоначально. Значит, общая сумма затрат должна уменьшится. Уважающий себя исполнитель заберет остатки материалов и вернет Вам деньги, если эти остатки возможно будет реализовать на других объектах. Естественно, это не относится к незначительным обрезкам кабеля, кабель каналов, гофры и подобных материалов, которые всегда берутся с некоторым запасом на погрешности в расчетах и обрезаются «по месту».
В то же время, Вам будет проще договариваться о дополнительных работах или выполнении скрытых работ, необходимость в которых может возникнуть в процессе монтажа. Но таких работ не должно быть много, т.к. грамотный исполнитель постарается как можно внимательнее изучить объект еще до начала работ. Другое дело, что не все возможно сразу увидеть, и Вы должны отнестись к этому с пониманием. Нормальные отношения между заказчиком и исполнителем идут только на пользу обеим сторонам. Но, смею утверждать, что таких «непредвиденных» работ не должно быть много, т.к. их выявление в т.ч. и на совести исполнителя. 10-20% от общей суммы и не более. Иногда данное условие сразу указывается в предварительной смете.
Только важно отличать «непредвиденные» работы от «дополнительных», которые возникли из-за того, что Вы сами что-то недодумали или вдруг, неожиданно, вам в голову пришла очередная идея.
Как рассчитываться.

Обычно принята такая схема.
- 1. Аванс на материалы.
- 2. Поэтапная оплата работ.
Допустим. Подключение к ВЛ, устройство ввода, проверка работоспособности. ОПЛАТА.
- Монтаж ВРУ (щитка), подключение, проверка работоспособности. ОПЛАТА.
- Устройство внутренней проводки. Окончательная ОПЛАТА или поэтапная ОПЛАТА по мере сдачи объекта в эксплуатация.
Такой вариант удобен обеим сторонам, т.к. порождает спокойствие и несет некоторые гарантии.
Сколько стоит?
Чем подробнее прайс-лист у исполнителя, тем лучше. Значит цены на все работы будут взяты не с потолка. Обращайте внимание на то, чтобы работы были прописаны конкретно.
В электромонтаже принято понятие «точка». Точкой считаются выключатели, розетки, распаечные коробки. Однако надо понимать, что «точки» бывают разными по сложности исполнения. Например, двухклавишный выключатель установить сложнее, чем одноклавишный. Иногда работы делят по частям: сверление стены, установка подрозетника, установка механизма розетки, подключение. Поэтому уточните, что входит в понятие «точка» в каждом конкретном случае. Цены за точку при открытой проводке начинаются от 120-150 руб., но средний уровень выше.
При прокладке кабеля счет идет на погонные метры. И здесь тоже нужно уточнение. Например, при установке кабель – каналов берут отдельно за их установку и за укладку провода. Или сразу за маршруты электропроводов. Но это, если внутри каждого кабель канала проводов не будет много, обычно, не более трех. Минимальные цены за метр маршрута электропровода в кабель канале от 150 руб.

e_p
Монтаж вводного распределительного щита оценивается заметно выше. Обычно от 2000 руб. за простой щиток с электросчетчиком и автоматикой защиты на 6-8 мест. Установка и подключение щита могут расцениваться отдельно.
Особая статья расходов – подключение к ВЛ электропередач. Не менее 4000 руб. за дом. Работа особо сложная, на высоте, требует спецефических навыков. Отсюда высокая цена. Причем это только за подвеску провода от столба до дома. Ввод в дом до щита оценивается отдельно. Зависит от расстояния, толщины кабеля, способа прокладки, толщины стен и перекрытий. Все эти особенности опять же желательно учесть еще до начала работ.
В итоге минимальная стоимость работ по электрике в небольшом домике 6х6, с мансардой 4х6 составит около 40-60 тыс. руб.
без учета устройства контура заземления. Цена материалов (добротных, но без особого «выпендрежа»)-15-30 тыс. руб. В эту цену не входят светильники, так как покупка их дело вкуса и приобретаются они обычно хозяевами.
Много это или мало? За что берут такие деньги? Задумаемся, а такая ли уж высокая цена за спокойную, долгую жизнь с свежепостроенном домике. Во что обошелся сам домик? Тысяч в 400-500? Значит, всего 10-15% (работа) от его стоимости и 15-20% вместе с материалами. Не слишком высокая цена за квалифицированный труд, особенно если учесть, что на один подобный объект затрачивается не меньше 3-4-х дней у бригады из 2-3 человек. А еще день-два на закупку материалов, а еще день на выезд к заказчику и день на предварительные расчеты. Прибавьте к этому разнообразный хороший инструмент, расходные материалы (диски, буры, сверла) и стоимость работ действительно у мастера, а не шабашника с отверткой да пассатижами не покажется слишком уж большой.

Электропроводка в доме своими руками

imagesТекст данной статьи описывает то, как правильно сделать монтаж электропроводки своими руками. На первый взгляд этот процесс может показаться слишком сложным, но следуя советам и соблюдая правила, каждый добьется успеха.

С чего начать монтаж электропроводки

Приступая к монтажу электропроводки в доме своими руками, надо стараться сделать так чтобы имелась возможность, провод или кабель, заменить или удалить, и при этом не нанести вред дому. С этой целью необходимо делать прокладку проводов в специальных заложенных во время строительства дома патрубках или через строительные конструкции, созданные для этой цели. Образовавшиеся при монтаже зазоры между трубой и кабелем необходимо уплотнить, заделав негорючим раствором, который при необходимости можно легко удалить. Для этих целей могут подойти цемент или глина с песком, глина с цементом и песком. Запрещается прокладывать проводку при температуре воздуха ниже 15 градусов. Покупать лучше изолированный кабель, а провода с защитной оболочкой с медными жилами.

Способы монтажа электропроводки

Монтаж электропроводки производится двумя основными способами - открытая и скрытая электропроводка.
Открытая электропроводка

Данный вид проводки выполняется по стенам, в специальных плинтусах для кабеля, в пластмассовых трубах. Высота монтажа открытой электропроводки не нормируется. В процессе прокладки открытой проводки  кабельных плинтусах нельзя компоновать вместе силовые, слаботочные и осветительные провода. Плинтус должен плотно прилегать к стене, зазор между ними не должен достигать расстояния больше 2 мм. Рекомендуется приобретать плинтусы из несгорающих материалов, имеющих электроизоляционные свойства.

Скрытая электропроводка

Этот способ позволяет выполнить монтаж электропроводки скрыто. Такая разводка располагается в предназначенных для этого пустотах здания, внутри перегородок, в конструкциях подвесных потолков. Горизонтальные участки разводки силового кабеля прокладываются при подготовке пола.

Если предполагается делать проводку осветительной сети, расположенной в сконструированных пустотах помещения, под штукатуркой или в перегородках, то лучше использовать провода и кабели, защищенные от механических повреждений. При монтаже скрытой электропроводки под слоем штукатурки, провода должны располагаться строго вертикально или горизонтально. В перегородках можно производить прокладку кратчайшими путями, при условии, что толщина перегородки больше 80 мм. При использовании такого способа электропроводки, необходимо следить, чтобы провода плотно прилегали к основанию штробы.

Очень важно помнить, что в панельных домах применение способа замоноличенной прокладки не допускается при монтаже дома.

Для монтажа электропроводки в конструкции подвесных потолков должны использоваться только не распространяющие и не поддерживающих горение кабели и провода. При прокладке электропроводки в помещениях с повышенной влажностью, с целью обезопаситься от поражения током, для монтажа скрытой проводки можно использовать провода, защищенные поливинилхлоридной оболочкой. Провода в металлической оболочке для этих целей использовать запрещается. Не разрешается проведение проводки в стальных трубах.

Важно чтобы слой штукатурки над трубой был толщиной не меньше 10 мм. При выполнении наружной проводки с использованием незащищенных проводов требуется следить за тем, чтобы они не были доступны в местах частого, регулярного посещения. К таким местам можно отнести, например, балкон.
Подготовка к монтажу электропроводки своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу электропроводки следует провести подготовительные работы: заготовительные, разметочные и пробивочные. В первую очередь необходимо определиться с расположением проводки в доме. На начальном этапе следует составить схему монтажа электропроводки, отметив на ней месторасположение ввода кабелей в дом, штепсельных розеток, осветительных приборов, выключателей. Следующим этапом разметочных работ является разметка в схеме электропроводки линий, по которым будут проходить провода и место, где будет находиться распределительный щиток, который обычно устанавливается на высоте примерно полтора метра от пола в отапливаемом месте.

02e20f5b819999559023bb30f3bПри разметке электропроводки начинать стоит с прокладки линий основного пучка проводов, его ответвлений и указания мест их поворотов. Не стоит забывать о том, что располагаться они должны в строгом вертикальном и горизонтальном положении. Рекомендуется проводить горизонтальные полосы, отступая приблизительно 20 см от потолка. Окончив разметку по стенам, не лишним будет сделать чертеж на бумаге, который может пригодиться в будущем при реконструировании и ремонте электропроводки.

После этого, вам понадобится помощь специальных приспособлений и инструментов, в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, а именно:

болгарка с алмазным диском для бетона – этим инструментом можно работать на любой поверхности, независимо от материала, из которого изготовлена стена;
монтажное зубило и молоток – этот инструмент используется в ограниченной области применения, так как на кирпичные стены и на бетонные перегородки они не годятся. Их можно применить на сравнительно «лёгких» материалах, таких как штукатурка, пеноблоки. Это более предпочтительнее, так как при использовании болгарки образуется много пыли, которая создаёт дополнительные сложности при производстве работ.

Вышеуказанный инструмент нам понадобится для того, что бы сделать штробу (углубление) в стене для прокладки в ней провода для электропроводки (глубиной от 2-х до 3-х см и шириной около 2-х см). После того как вы проделали указанные манипуляции, необходимо приступить к заготовительному этапу монтажа электропроводки, который включает в себя нарезку кабелей и проводов. Разрезая их на необходимы куски, следует прибавлять к их длине 10-15 см, которые понадобятся для их соединения между собой. Исходя из этого, при покупке необходимых для монтажа материалов надо уделить достаточное внимание расчёту электропроводки.

На следующем этапе вам понадобится строительная смесь аналогичная той, которая нанесена на стену в качестве отделки или максимально приближенная по свойствам, для того, что бы закрепить вставленный провод в штробе, и выровнять поверхность по всей плоскости. Для этого вы размешиваете сухую смесь с водой до однородной массы, и при помощи шпателя наносите её на стену в нужные места. После нанесения необходимо подождать некоторое время для того, что бы она подсохла, и выровнять образовавшиеся неровности круговыми движениями при помощи пенопластовой тёрки.
Правила и меры безопасности при установке выключателей и розеток

Там, где провода разветвляются к розеткам и выключателям, устанавливают ответвительные коробки. При монтаже скрытой электропроводки чаще всего используют розетки и выключатели. Выключатели, как правило, монтируют на входе в комнату, внутри или вне ее. При этом месторасположение предпочтительно со стороны дверной ручки. Выключатель надо устанавливать так, чтобы его не касалась дверь. Для выключателей, также как и для розеток, высота от пола не имеет значения и не регламентируется, но практичнее устанавливать розетки ниже выключателей, но на некотором расстоянии от пола. Данная мера поможет при возможном затоплении помещения и обезопасит жильцов от поражения электрическим током, создаст определенное удобство при устранении последствий.

Согласно технике безопасности запрещается устанавливать розетки рядом с заземленными металлическими устройствами такими, как газовые или электрические плиты, раковины и так далее. Наличие розетки вблизи таких устройств разрешается, только если расстояние между ними составляет более 50 см. Также существует запрет на установление розеток во влажных помещениях.  Монтировать розетку в сауне, ванной или душевой позволяется только на расстоянии 2, 4 метров от источника воды и самой ванны или душа.
Монтаж розеток и выключателей

image22Перед тем как закупить необходимые материалы в магазинах, вам необходимо установить наличие документов подтверждающих безопасность этих изделий, они должны быть выполнены из материалов, которые не поддерживаю горение.

Для того, чтобы соединить провода между собой в местах ввода и вывода проводов из коробок, розеток, выключателей, используется метод сварки, опрессовки или различные зажимы. При электрификации помещений с невысокой влажностью, разводку можно осуществлять в нишах перегородок или стен, в пустотах перекрытий.

Установить штепсельные розетки и выключатели можно двумя способами: открытым и скрытым.  В первом случае это делается при помощи подрозетников, выполненных их материалов, не проводящих ток. Крепятся подрозетники к стене при помощи клея или саморезов, шурупов. Выключатели по общему правилу устанавливаются вразрыв фазного провода. Для размещения проводов скрытым способом применяются специально произведенные для этого розетки и выключатели. Их монтируют в установочные коробки, которую в свою очередь, устанавливаются в отверстия в стенах.

Эти отверстия делают при помощи специальных насадок, которые бывают двух видов: для бетонных стен и для деревянных, которые устанавливают на перфоратор. Ещё они различаются по диаметру, что позволяет подобрать необходимый размер, взависимости от выбранного подрозетника. Для бетонных стен насадки изготавливают с победитовыми наконечниками, так как при использовании другого материала она быстро выходит из строя. Стоит обратить внимание, что нельзя использовать насадки не для своих поверхностей (победитовую насадку на деревянной стене и наоборот), так как это значительно сократит их срок службы.
Контроль над эксплуатацией электропроводки

При соблюдении правил монтажа электропроводки, дальнейшая эксплуатация будет более безопасной для жильцов и различного электрооборудования. Основные требования по использованию данного вида техники прописаны в различных сводах правил. Энергосберегающая организация, заключающая договор с каким-либо собственником, регулярно проводит плановые внеплановые проверки. В результате таких ревизий выясняется степень надлежащего обращения с электроустановками и их безопасности. При выявлении недочетов или серьезных нарушений на ответственное лицо накладывается штраф.
Приблизительные расчёты по стоимости монтажа электропроводки

Не секрет, что немало времени можно сэкономить, прибегнув к помощи профессионалов. Кроме того это убережет от волнений по поводу возможных ошибок при монтаже своими руками. Однако за квалифицированную помощь всегда приходится платить. Цены на монтаж электропроводки зависят в первую очередь от помещения. Имеет значение, будет проводиться электросеть в доме или в квартире, а также стоимость электропроводки будет меняться в зависимости от площади помещения. Большинство компаний, занимающихся электромонтажом помещений принимают заказы с минимальным объемом работ от 12 тысяч рублей. В среднем электромонтаж однокомнатной квартиры обойдется порядка 20 тысяч рублей, а деревянного или кирпичного дома площадью до 70 кв. метров – 45 тысяч рублей.
Подключение к сети

По окончании электромонтажных работ, дом готов к подаче напряжения. Для получения разрешения на подачу напряжения, электроэнергии в дом, необходимо заключить договор с компанией на приемо-сдаточное испытание, в результате которого решается вопрос подключения электропроводки и постоянной подаче напряжения энергии на объект.

Таким образом, если вы решили сэкономить или по каким-либо другим соображениям проложить электропроводку в доме самостоятельно, то главное помнить основные требования к монтажу электропроводки. Обязательно производить расчеты, прокладывать проводку в легкодоступных для смены проводов и кабелей местах, следовать указаниям по поводу монтажа розеток и выключателей в нежилых комнатах. Расширенный перечень требований указан в правилах устройства электроустановок.

Электропроводка своими руками. Как проложить электрический провод правильно.

Удостоверьтесь, что Вы обладаете квалификацией, необходимой для выполнения работ с электричеством. Плохое качество электропроводки может являться причиной пожара, причинить вред здоровью людей или даже убить. Делая проводку, Вы берете на себя всю полноту ответственности, вплоть до уголовной, за качество работ. В статье излагаются лишь некоторые советы. Они будут Вам полезны, но они не претендуют на полноту. Вы не сможете сделать проводку, опираясь только на советы из этой статьи. Вам понадобится квалификация электрика.

Каким проводом делать электропроводку, электрическую проводку

Выбор провода зависит от суммарной нагрузки на провод. Сечение провода можно взять, исходя из 0.5 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности нагрузки. Это несколько меньше, чем рекомендуют европейские стандарты, но приемлемо при хорошем качестве спаек.

Выполнять проводку нужно медным проводом. Алюминий ушел в прошлое. Применение алюминия сопряжено с очень большими рисками. Я рекомендую использовать многожильный провод, так как он эластичен, его легче прокладывать и скручивать. Многожильный провод выдерживает большие коротковременные нагрузки.

Основные пожары и прочие неприятности с проводкой возникают обычно не по длине самого провода, а в местах спаек, в розетках, на распределительных щитах.
Прокладка провода

zamena-provodkiПо длине провода может возникнуть проблема, если повреждена изоляция или возникли повреждения в самом проводе. Например, кто-то попал в провод гвоздем или саморезом при ремонтных работах. Или изоляция перетерлась. Изоляция современных проводов достаточно эластична, но и ее не стоит подвергать постоянным деформациям, тем более, нагреву. Износоустойчивость изоляции сильно падает, если ее нагреть. Нагрев может возникать при перегрузках провода.

Сам провод может сломаться, если он постоянно подвергается деформации, перегибается.

Влагоустойчивость современных проводов очень высокая. Двухжильный провод с двухслойной виниловой изоляцией (обычный провод для электропроводки) можно прокладывать даже во влажном грунте (закапывать в землю). Но ни в коем случае нельзя допускать контакта с влагой мест скрутки или других точек, где Вы по каким-то причинам сняли заводскую изоляцию. Никакая изолента, изоляционные трубки и т. д. не обеспечивают надежной защиты соединения от воды.

Итак. Используйте провод подходящего сечения, чтобы не было перегрева, и изоляция не повредилась и не потрескалась. Прокладывайте проводку так, чтобы избежать случайного попадания в провод сверлом, саморезом, гвоздем при ремонтных работах. Если Вы выполняете скрытую проводку, то тщательно ее зарисуйте и сохраните схему. Исключите постоянные механические воздействия на провод, деформации. Все места соединения провода тщательно защитите от воды.

Прокладка провода может осуществляться в специальных коробах или внутри плинтусов. Может быть также выполнена скрытая электропроводка. Я всегда предпочитал проводку внутри плинтуса. Это самое подходящее место для провода. Он там незаметен, не мешает, его трудно случайно повредить. В плинтусе провод доступен для осмотра, перекоммутации или замены.
Выполнение скруток и спаек

Скрутки и спайки проводов при выполнении электропроводки нужно размещать в доступных местах. Даже если у Вас скрытая проводка, места соединений должны быть доступны. Если нет возможности установить распределительную коробку в нужном месте, провод придется тянуть от того места, где Вы поставите коробку или где сможете выполнить доступное для осмотра соединение, даже если придется этот провод класть параллельно уже имеющемуся. Никаких замурованных скруток.

Перед скруткой тщательно зачистите провод. Вам необходимо обеспечить надежный контакт. Механизм возникновения проблем в местах соединения таков. Проходящий электрический ток, как мы знаем, нагревает места в цепи с высоким сопротивлением. Что это за места? Это места соединений и розетки. Сам провод имеет маленькое сопротивление, а вот в местах соединений оксиды металла создают точки повышенного сопротивления. Тут происходит нагрев. Нагрев приводит к нарушению соединения и к повреждению изоляции. Так что сопротивление еще растет. Так будет, пока нагрев не прожжет изоляцию, а когда прожжет, то два провода замкнут. Если автомат выбран правильно, то он отключится, если нет, то будет фейерверк и пожар.

Так что скрутку нужно выполнять очень тщательно. Многожильный провод держит скрутку лучше, чем одножильный. В особенно ответственных местах, например, там, где подключен электронагреватель, можно скрутку пропаять паяльником. Только паяйте сильно нагретым паяльником с хорошим универсальным флюсом, чтобы не перегреть изоляцию. Пропаянное соединение - вечное. Для нагрева паяльника можно использовать второй электрический контур, если он у Вас есть.

Тщательно изолируйте места соединений. Иногда острые углы провода и спайки могут прокалывать изоляцию. Следите за этим. Острые углы лучше затупить.
Розетки и выключатели

Качество проводки сильно зависит от качества розеток и выключателей. Именно в них может возникнуть перегрев и возгорание, а также удар электрическим током. Покупайте их хорошего качества, не экономьте на них. Качество розетки можно легко проверить, вставив в нее евровилку. Если после этого обычные, тонкие вилочки нормально вставляются и фиксируются, то розетка нормальная. Из плохой розетки после евровилки обычная будет выпадать.
Заземление

Провод заземления прокладывается не везде. Где он нужен, а где - нет? Желательно прокладывать по всей системе. Но совершенно обязательно прокладывать провод заземления к приборам, контактирующим с водопроводом (стиральная машина, водонагреватель и т. д.). Если не будет заземления, и прибор выйдет из строя, пробьет на воду, то может убить не только Вас и Ваших близких, но и соседей.
Автомат и УЗО

На входе в дом или квартиру должен быть установлен автомат. Лучше ставить два автомата и делать два контура проводки. Тогда можно будет выполнять работы с одним контуром, отключив его, но при этом включив другой, пользуясь освещением, паяльным оборудованием. Только случайно не перепутайте провода при монтаже.

Если дом большой, то лучше сделать несколько контуров.

Чтобы ток пошел, должна быть цепь. Если заизолироваться от окружающего мира и взяться рукой за электрический провод, то ничего не будет. Нужен другой контакт. Удар электрическим током может происходить двумя способами.

Либо человек коснулся сразу двух проводов проводки. Это довольно безопасно, так как обычно такое прикосновение происходит на малом участке тела (пальцы одной руки). Ток пройдет через пальцы, не затронув сердце и другие важные органы. Это неприятно, но не более.

Другой вариант - человек касается только одного провода. Вторым контактом становится заземленный объект, например, батарея, водопровод, заземление антенны или бытового прибора. Ток пойдет через тело по большому пути. Например, из руки в ногу. Такой удар, вероятно, убьет человека. Чтобы защититься от такого удара, нужно поставить УЗО. Этот прибор немедленно отключится, как только возникнет утечка тока на заземленные предметы. Кроме того, УЗО отключится, если электроприбор сгорит и замкнет на землю.

Электропроводка в доме. Монтаж электропроводки в доме

В данной статье подробно описан монтаж электропроводки в частном доме. Мы рассмотрим два основных способа прокладки электропроводки в доме - открытая электропроводка и скрытая электропроводка. Приведем перечень необходимых документов и порядок их оформления для получения акта допуска на подключение жилого дома к электрической сети.

После прочтения статьи Вы поймете как правильно выполнить монтаж электропроводки в доме своими руками. Узнаете технологию монтажа скрытой и открытой электропроводки.

Монтаж электропроводки внутри дома

Разводка кабелей и проводов от распределительного щитка к потребителям по помещениям жилого дома и по всей территории относящейся к дому выполняется по проекту «Электрооборудование и освещение частного дома», описанного в статье Проект электроснабжения дома. Прокладку электропроводки в доме надо стремиться выполнять так, чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта. Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

цемент с песком по объему 1:10;
глина с песком – 1:9;
глина с цементом и песком – 1,5:1:11;
перлит вспученный со строительным гипсом – 1:2.

Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в трубе кабелей и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм.кв., для розеточной сети и силовых подключений – не менее 2,5мм.кв.

Рассмотрим как правильно провести электропроводку в загородном доме. Существует два основных способа: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.
Открытая электропроводка

Разводку проводки по дому можно выполнять открыто – по стене, в пластмассовых трубах, в специальных кабельных плинтусах, в специальных кабельных пластиковых каналах. Высота открытой прокладки защищенных кабелей и проводов, спусков или подъемов их к щиткам, выключателям, розеткам, пусковым аппаратам и светильникам, установленным на стенах, не нормируется. Выполняя  открытую электропроводку в кабельных плинтусах и каналах, не смешиваем между собой силовые, осветительные и слаботочные провода. Крепление плинтуса или канала должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, зазор между плинтусом, стеной и полом или каналом и стеной - не более 2 мм. Плинтусы и каналы приобретаем из несгораемых или самозатухающих материалов, обладающих электроизоляционными свойствами. Модули кабельных каналов, кабельных плинтусов в жилом доме можно использовать, если предусматривается гибкая планировка монтажа светильников, аппаратов управления освещением. Они позволяют менять разводку проводки и размещение электрооборудования, розеток и выключателей. В не отапливаемых подвалах, чуланах, коридорах, на чердаках, в помещениях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводку выполняем открыто с использованием скоб. Смотреть рисунок « Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки».

Проходы через деревянные и другие сгораемые перегородки

а — проход через стену в трубе б — заделка

1. скоба;

2. труба;

3. заделка в трубе

4. заделка в стене;

5. подмотка

6. заделка из несгораемого материала
Скрытая электропроводка

Разводку можно выполнять скрыто – в пустотах строительных конструкций, над подвесными потолками, внутри сборных перегородок, в бороздах, выполненных в стенах, в замоноличенных трубах. Горизонтальные участки силовой кабельной разводки прокладываем в слое подготовки пола, выполненном из негорючих материалов, например «теплые полы».
Прокладка проводки под слоем штукатурки, в перегородках, в пустотах строительных конструкций

Если Вы решили выполнить прокладку проводки осветительной сети, замоноличенной в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой или в пустотах строительных конструкций, то лучше использовать изолированные кабели или провода в общей защитной оболочке, обеспечивающей механическую защиту. В случае демонтажа такой прокладки, Вам придется делать ремонт в доме практически заново. Поэтому прежде, чем выбрать такой способ, надо хорошо посчитать. При скрытой прокладке под слоем штукатурки провода прокладываем строго горизонтально или строго вертикально. От плит перекрытия провода прокладываем на расстоянии 200мм. В перегородках толщиной более 80мм провода можно прокладывать по кратчайшим трассам. Крепление проводов при скрытой прокладке выполняем так, чтобы оно обеспечивало плотное прилегание к основанию штробы. Точки крепления выполняем примерно через каждые 0,5-1,2м.

Обращаю внимание! Использование замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панельном доме в монтажных стыках при монтаже дома - не допускается.
Прокладка проводки в трубах над подвесными потолками, в пустотах перегородок и строительных конструкциях

Разводку над подвесными потолками и в пустотах перегородок из материалов группы горючести Г1 надо выполнять кабелями и проводами, не распространяющими горение (индекс НГ), или с низким дымо и газовыделением (индекс LS) в пластиковых трубах, не распространяющих и не поддерживающих горение. Подвесные потолки и пустоты перегородок, выполненные из материалов группы горючести Г2, Г3, Г4, надо выполнять электропроводкой - проводами или кабелями в металлических трубах, металлорукавах, обладающих локализационной способностью. Металлические компоненты электропроводки (трубы, лотки, металлорукава, скобы) желательно защищать от коррозии. Если ведется проводка в сауне, душевой, ванной и туалете, то для недопущения поражения электрическим током, в помещении с повышенной влажностью, можно применять скрытую электропроводку с помощью защищенных проводов в поливинилхлоридной оболочке и только в поливинилхлоридных трубах. Не разрешается применение защищенных проводов в металлической оболочке. Не разрешается прокладка проводов в стальных трубах. В домах, где применяются строительные конструкции из горючих материалов групп Г2, Г3, можно применять открытую и скрытую проводки под штукатуркой, только кабелями и проводами в защитной несгораемой или не поддерживающей горение оболочке в ПВХ (поливинилхлоридной) изоляции с медными жилами сечением не более 6 мм.кв.

Обратите внимание, чтобы канал под штукатуркой имел на всем протяжении поверхность без натеков и острых углов. Толщина защитного слоя штукатурки над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм, а длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м. При использовании незащищенных изолированных проводов для наружной электропроводки , например, наружного освещения, следите, чтобы они были недоступны в местах частого пребывания людей, например: крыльца или балкона.
Подготовительные работы при монтаже электропроводки

Прежде, чем приступить к монтажным работам, необходимо провести подготовительные: разметочные, заготовительные и пробивочные работы. Прежде, чем приступить к монтажу электропроводки, необходимо определить место ввода кабелей в дом, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов), выключателей, штепсельных розеток, ответвительных и соединительных коробок, светильников. После разметки электрооборудования сразу же размечаем трассы (линии) прокладки электропроводов. Отмечаем место установки распределительного щитка. Как правило, его устанавливаем вблизи от ввода в дом, в отапливаемом помещении, на высоте 1,5-1,7 м от пола.
Разметочные работы для электропроводок

Проведение разметочных работ для электропроводки начинается с прокладки пути основного пучка проводов, ответвлений от него, указания поворотов и проходов сквозь стены. При этом обязательно учитывается правило, что провода на стене располагаются либо строго горизонтально, либо строго вертикально. Горизонтальные участки электропроводки желательно проложить на 20 см от потолка, параллельно линии стыка потолка и стен (это снижает вероятность механического повреждения электропроводки). При повороте трассы электропроводки угол поворота должен быть 90°. Размечать места креплений проводников можно с крайних точек крепления. Но по междуэтажным или чердачным перекрытиям трассы пробивать по кратчайшему пути от ответвительной коробки до места установки потолочного светильника. При нанесении разметки открытой и скрытой электропроводок можно использовать разметочный шнур. Для этого окрашиваем его мелом, углем, синькой. После этого закрепляем один из его концов, а другой конец натягиваем одной рукой параллельно стене или потолку. Второй рукой оттягиваем шнур от разметочной поверхности и резко бросаем его. Ударяясь о поверхность, шнур оставляет на ней четкий прямой след. Таким образом, размечаем места крепления проводов к стене или потолку. После окончания разметки, советую начертить план трассы на бумаге и сохранить его для возможного ремонта электропроводки в будущем.

Разметочные работы при монтаже ответвительных, соединительных и установочных коробок, розеток, выключателя, светильников

0000000044444444400000001В местах ответвлений, при спусках к розеткам, выключателям, устанавливаются ответвительные коробки. Для скрытой электропроводки чаще всего применяются выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения.

Внешний вид розеток

Их монтируют в установочные коробки габаритом 70 мм. Выключатель обычно устанавливают у входа в комнату либо внутри комнаты либо вне ее, а место установки выбирают со стороны дверной ручки. Выключатель монтируют на высоте до 1м , но так, чтобы дверь его не касалась. При этом контролируйте расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери. Оно обычно выбирается не менее 100 мм, и такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна. Существует два стандарта для установки выключателей: один из них 50-80см, а другой 150 см от пола. Но в детских комнатах выключатель можно устанавливать на высоте 80 см от пола. Высота от пола, на которой монтируются розетки, не регламентируется. Но не советую ставить розетки очень низко от пола. Во первых, это опасно, если произойдет затопление квартиры, во вторых, ими неудобно пользоваться. А современные розетки и выключатели не испортят внешний вид квартиры, даже на самых заметных местах. Выключатель желательно выбирать с подсветкой и расположить у входа в комнату. Это избавит Вас от траты времени и нервов на его поиски в темноте. Если розетки устанавливаются около письменного стола, то желательно размещать их выше крышки стола. На этой же высоте (80 см от пола) желательно распологать и те, куда будет включаться пылесос, при этом вам не придется наклоняться, чтобы его выключить. На кухне имеет смысл установить двойную или тройную розетку, и не забудьте сделать отводы для дополнительного освещения около мойки и подключения воздухоочистителя. В конце длинной прихожей рекомендую поставить выключатели верхнего света с подсветкой. В жилых комнатах устанавливаем на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку на ток 10(16)А, или можно установить сдвоенные розетки, которые считаются одной розеткой. В кухнях устанавливаем как минимум четыре розетки на ток 10(16)А. При этом допускается установка двойных розеток на ток 16А, но их считают как две розетки. Можно выполнить скрытую установку по одной оси розеток и выключателей в стенах между смежными комнатами. Разрешается установка розеток, снабженных защитным устройством, закрывающим гнезда при вынутой вилке. Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит). Минимальное расстояние от таких устройств до розетки - 50 см. Установка розеток в кладовых не допускается. Рекомендую поставить розетку и выключатель на стене перед кладовкой. Для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробака и электрокотла предусматриваем индивидуальные розетки, и питающий провод к каждой рекомендую проложить непосредственно от распределительного щитка. Расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит, бытовых кондиционеров и других бытовых приборов не нормируется. Сауна, ванная комната, умывальная, душевая и т.д. относятся к влажным помещениям. Эти помещения поделены на 4 зоны по ГОСТ Р 50571.11.

0-ая зона – зона размещения источника воды (кран);
1-ая зона - зона самой сауны, ванной, душа, умывальника, раковины;
2-ая зона - зона пространства в радиусе 0,6м вокруг самой ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они со стационарными перегородками;
3-ая зона – зона пространства в радиусе 2,4м вокруг 2-ой зоны.

Категорически запрещается установка розеток и выключателей в зонах 0, 1, 2. В ванных комнатах, в умывальных, душевых можно устанавливать штепсельные розетки, которые защищены УЗО на ток до 30 мА, только в зоне З. При устройстве аквариума используются обогреватели, осветители, компрессоры, которые подключаются к электросети. Несоблюдение правил электробезопасности в условиях повышенной влажности в окружении аквариума может привести к неприятным последствиям. Если розетки устанавливаются в электротехническом плинтусе, то желательно установить специальное устройство, закрывающее их токоподводящие элементы при вынимании вилки. Для установки светильника необходимо разметить две диагональные линии на полу комнаты. В точке пересечения диагоналей, с помощью шеста и отвеса переносим точку установку светильника с пола на потолок.

Разметка установки светильников

Если в помещении устанавливаются два осветительных прибора, то размечаем осевую линию по центру вдоль комнаты и на ней отмечаем две точки, на расстоянии В : 4 от поперечных стен, где В — длина помещения. И снова, наносим их на потолок при помощи шеста и отвеса.

Заготовительный этап, включающий подбор и подготовку проводов, кабелей, электроустановочных изделий

На этом этапе производится порезка проводов и кабелей. Их нарезают кусками, длиной равной расстоянию между ответвительными коробками или ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, светильниками). К длине каждого куска прибавляем по 10—15 см для соединения проводников между собой и подключениям к контактам электроприборов. Если необходимая длина куска проводника больше длины имеющегося провода, то приходится сращивать 2-3 куска проводника. Для этого в месте их соединений устанавливают соединительную коробку. При раскрое проводов желательно заложить запас длины:

в установочных коробках под розетки и выключатели – 50мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150мм от потолка (независимо от наличия установочной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

Монтаж установочных, соединительных и ответвительных коробок

При покупке установочных, соединительных и ответвительных коробок, проверяйте сертификаты качества на них. Эти изделия должны быть изготовленны из негорючих материалов. Внешний вид коробки показан на Рис. 4

вид соединительной коробки

Для подключения и соединения проводов в ответвительных коробках, использут сварку, опрессовку в гильзах или зажимы различных типов. В местах ввода проводников в коробки используются втулки из изолирующих материалов. Вместо втулок часто используют куски поливинилхлоридной трубки. В помещениях с низкой влажностью можно размещать ответвления проводов в нишах стен и перекрытий или в пустотах перекрытий. Стенки гнезд при этом нужно выполнть гладкими, а крышки выбирать из несгораемого материала.

Монтаж выключателей и штепсельных розеток

В зависимости от исполнения выключатели и штепсельные розетки бывают открытого и скрытого исполнения. Для монтажа розеток и выключателей открытого исполнения используются подрозетники. Они изготавливаются из токонепроводящего материала (дерево, текстолит, гетинакс, оргстекло и т. д.) и выпускаются в виде дисков, диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм. Подрозетники крепятс к стене саморезами или шурупами с потайной головкой или клеят клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. При установке подрозетников на кирпичных или бетонных стенах их закрепляют с помощью шурупов, сначала просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку. При использовании горючих оснований, рекомендую монтировать под подрозетники подкладки из асбеста толщиной 2-3 мм. Розетки или выключатели крепятся на подрозетник двумя шурупами с полукруглой головкой. Выключатели, как правило, устанавливают в разрыв фазного провода. Это обесточивает электробезопасное выполнение работ при замене ламп и патронов. Обратите внимание на то, чтобы включение освещения производилось при нажатии на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку выключателя. Для скрытой проводки проводов, используют выключатели и розетки для скрытой установки. Их монтируют в металлические или пластмассовые установочные коробки типа У-196, КП-1,2. Их габариты обычно не превышают 70 мм в диаметре и высотой 40 мм. Устанавливаются коробки в специальных отверстиях в стене и замазываются алебастровым раствором.

Монтаж силового электрооборудования

В целях безопасности все электродвигатели, устанавливаемые в жилом доме и в хозяйственных постройках, а также аппараты управления ими, желательно использовать защищенного исполнения, когда проникнуть внутрь можно будет только с помощью инструмента. Все аппараты управления советую разместить в навесные шкафчики, изготовленные из несгораемых материалов. Такие шкафчики можно навешивать в удобном месте на стенах здания с одним условием: не менее 0,5м от легковоспламеняемых материалов элементов здания. Около электродвигателей желательно установить разрывной коммутирующий аппарат, например, рубильник. Это обеспечит экстренную остановку и возможность безопасного ремонта. Можно устанавливать электродвигатели на чердаках, но с учетом противопожарных и санитарных норм, только над нежилыми помещениями. Кнопки управления пожарными насосами и вентиляторами необходимо устанавливать в доступных для использования местах. На них советую нанести соответствующие надписи, например: «Вентилятор Стоп» или «Пожарный насос Пуск».
Электрическое отопление и горячее водоснабжение

При использовании электротепловодоснабжения (электрического отопления и горячего водоснабжения) в частном жилом доме вам придется провести все согласования, описанные в предыдущей статье. В настоящее время появилось много различных систем электротепловодоснабжения. Для их правильного выбора лучше проконсультироваться со специалистами. Но имейте ввиду, что по нашему законодательству требуется обязательная сертификации всех нагревательных и электроотопительных приборов на соответствия пожарной безопасности.

Электропитание, управление и регулирование систем электротепловодоснабжения

Электроподключение приборов систем электротепловодоснабжения в жилом доме осуществляем по независимым от других электроприемников линиям, начиная от распределительного щитка. Подключение приборов к цепям питания предпочтительно должно быть неразъемным. В нагревательные приборы, для стационарных систем электротеплоснабжения, обычно устанавливают терморегуляторы или термовыключатели. В приборы с принудительной конвекцией встраивают блокировку от отсутствия обдува нагревательных элементов. Водонагревательные приборы обычно снабжаются термовыключателями с блокировкой от включения при отсутствии воды. Управление электроводонагревательными приборами можно выполнять магнитными пускателями, в металлических оболочках со степенью защиты не ниже IP44, которые в своей конструкции уже имеют кнопки «Стоп» и «Пуск» и сигнализацию о включенном состоянии электроприбора в сеть. Это будет соответствовать ГОСТу 16617. Все приборы, кроме электрокаминов и инфракрасных обогревателей, рекомендуют оснащать сигнализацией включенного состояния нагревательных элементов.

Безопасное расположение приборов электротепловодоснабжения

В проекте системы электротепловодоснабжения доолжны быть указаны типы, размеры нагревательных приборов, место установки, способы их монтажа и крепления. В целях пожарной безопасности приборы устанавливаем на расстоянии не менее 60 мм от строительных конструкций, при этом расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 300 мм. Надо стремиться располагать нагревательные приборы на несгораемых строительных конструкциях, если все же нагревательный прибор расположен на горючих строительных конструкциях, то между нагревателем и конструкцией прокладываем слой из негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы предпочтительнее располагать под оконными проемами. При использовании нагревательных приборов в системах электроотопления с температурой более 75°С, их лучше оградить решетками негорючих материалов или применить другие конструктивные меры, для исключения прикосновения или попадания каких либо предметов на приборы. Системы электротепловодоснабжения в нормальном режиме работы, не должны превышать предельные температуры наружной поверхности элементов:

прибор нагревательный отопительный - 85°С;
изоляция провода - 65°С;
водонагревательный прибор - 90°С.

Контроль за технической эксплуатацией электроустановок потребителем

При эксплуатации электрооборудования любого объекта, в том числе и частного дома, необходимо руководствоваться требованиями «Правил пользования электроэнергией», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Независимо от принадлежности дома, необходимо выполнять эти правила. Вся ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т.д.) объектов частной собственности, возлагается на ее владельца. На электоснабжающую организацию возлагается только контроль за соблюдением этих Правил. Взаимоотношения потребителя с энергоснабжающей организацией оговорены в «Правилами пользования электрической энергией» и в договоре на пользование электрической энергией. Его заключает потребитель с энергоснабжающей организацией. При этом от Вас потребуют обеспечить: содержание в работоспособном состоянии электрического оборудования и сетей, его эксплуатацию в соответствии с требованиями современной нормативно-технической документации, надежность работы электроустановок и безопасность их обслуживания. Эти обязанности требуют ответственного подхода. За ненадлежащее хранение, за неправильную эксплуатацию, которые выявляются в ходе плановых и неплановых проверок, накладывается штраф энергоснабжающей организацией.
Разрешение на подключение к электросети.

Завершены строительно-монтажные работы по электроснабжению жилого дома. Объект готов к подаче напряжения электроснабжения. Владелец электросетей оформляет акт допуска к подключению на основании приемо-сдаточных испытаний. Во время приемо-сдаточных испытаний разрешается подача напряжения на новый дом в течение срока испытания на основании договора. Для выполнения приемо-сдаточных испытаний Вам необходимо обратиться с заявлением о проведении технического осмотра и допуска на подключение к владельцу электрических сетей, к которым присоединяется электроснабжение. Смотрите «Заявление» в приложении 1. К заявлению надо приложить:

технические условия присоединения жилого дома;
согласованную проектную документацию;
однолинейную схему электроснабжения жилого дома;
акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
сведения об установленных и смонтированных средствах учета электрической энергии.

Вся эта документация хорошо рассмотрена в статье Проект электроснабжения дома. Проект и документы на электроснабжение дома». Если строительно-монтажные работы выполняла подрядная организация, то прикладываем еще приемо-сдаточный акт между Вами и подрядной организацией с указанием номера лицензии, даты выдачи лицензии, указанием органа, выдавшего лицензию. Напоминаю, что техническое обследование объекта не будет проводиться, при отсутствии требуемой документации, или если она предоставлена не в полном объеме, или не отвечает требованиям. Замечания относительно предоставленной документации в письменном виде направляются Вам в течение 5 рабочих дней. Заявление рассматривается в течении 5 рабочих дней со дня его принятия, после чего владелец электрических сетей с Вами согласовывает дату и время технического обследования электроподключения дома. Технический осмотр электроснабжения частного дома проводит рабочая комиссия в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявления. В рабочую комиссию входите Вы и представители владельца сетей и региональной инспекции Госэнергонадзора. Откройте им входные ворота, спрячьте злую собаку, прекратите другие работы в доме на этот период, ключи от электрического счетчика держите наготове, все электрооборудование должно быть доступно! Показывайте им проектную и техническую документацию, акты выполненных работ в необходимом объеме, как попросят. Рабочая комиссия проводит проверку соответствия построенного электроснабжения утвержденной проектной документации. Допуск на подключение может выдать только владелец электрических сетей, к которым подключен Ваш жилой дом и выдавший технические условия во время осмотра жилого дома рабочей комиссии. Допуск на подключение Вы имеете право получать как в целом на весь дом, так и на составные его части, если такие имеются, в соответствии с условиями договора о присоединении. После рассмотрения предоставленной документации, обследования электрооборудования и электроразводки подключения дома и комплексного испытания составляется акт допуска на подключение к электрической сети. Смотрите «Акт допуска».
Бланк Акта допуска на подключение

В акте допуска должен быть вывод о соответствии строительно-монтажных и наладочных работ утвержденной проектной документации и о возможности подключения электроустановки к электрической сети. Если будут выявлены недоработки и дефекты, отклонения от проекта, то акт допуска и результаты приемо-сдаточных испытаний не оформляется. Только когда будут исправлены недочеты, необходимо провести повторное обследование электроснабжения в таком же порядке. К акту прикладывается составленная владельцем сетей однолинейная схема инженерного электрообеспечения с указанием основных параметров сети и оборудования. С этой схемой Вас должны ознакомить, а Вы ее подпишете. Акт допуска оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале территориального подраздела электропередающей организации. Один экземпляр предоставляется Вам, второй остается в структурном подразделении учреждения, которое проводило допуск. Окончательное подключение Вашего дома к электрической сети осуществляется на основании акта допуска на подключение в течение 5 рабочих дней, при наличии:

заключенного договора о снабжении электрической энергией (о пользовании электрической энергией);
исполнительной, технической и приемо-сдаточной документации в полном объеме;
акта допуска на подключение дома;
квитанции об оплате стоимости услуг за присоединение и подключение, определенной договором;
средства учета, то есть счетчика.

Заключение

Итак, в статье мы с Вами разобрали все возможные варианты выполнения проводки в нашем доме. Прокладка электропроводки в доме выполнена нами по всем правилам, учитывая свои потребности и требования закона. Своей статьей хотел рассказать как сделать электропроводку в доме различными способами, предупредить возможные неприятности от неграмотного общения с электричеством, помочь сориентироваться в использовании электроматериалов, рассказать о часто используемых методах в проводке электричества, наработанных еще нашими дедами, подсказать, с помощью какой документации общаться с поставщиком электроэнергии и как правильно ее оформить. После того, как мы подробно разобрали все моменты общения с электросетью, трудностей здесь не должно возникнуть. Как Вы уже поняли, здесь важно быть подготовленным и внимательным. Хочу сказать: верьте в себя, в свои силы, ведь электричество, если с ним по правилам, будет только другом в Вашем доме.

http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami

http://hw4.ru/skills-wiring

http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/elektroprovodka-v-dome-montazh-elektroprovodki-v-dome/

http://pp-budpostach.com.ua/a133268-skolko-stoit-kachestvennaya.html

http://novobud.net/provodka-v-kvartire-svoimi-silami/

http://pos3ka.narod.ru/sovety-po-provodke-elektrichestva-v-kvartire.html