Начало строительства начинается с привязки к местности и разметки границы дома (коттеджа) на земле.

Этому вопросу мы посвятили целую страницу (откроется в новой вкладке) привязка и разметка фундамента, надеемся она будет полезна.

Особо следует остановиться на выборе фундамента. Если бюджет позволяет, то наиболее прочным и долговечным, простым в исполнении является железобетонный монолитный ленточный либо плитный фундамент. В каких случаях какой фундамент выбирают? Если в вашей местности подвалы заливает талая или дождевая вода, то лучше выбрать плитный фундамент, так называемая фундаментная плита. Заглубленная монолитная плита может составить до 30-40% стоимости коробки дома с крышей. Но при этом появляется возможность с лёгкостью построить цокольный этаж и к тому же гарантированно оградить его от талых и грунтовых вод! Что встречается в центральных районах России повсеместно. Вспомните у кого не было проблем с затоплением подвала весной? Вспомнили! Так вот правильно исполненный фундамент на монолитной плите навсегда избавит от подтопления цокольного этажа, подвала, гаража. Менее затратная - не заглубленная монолитная плита на песчаной подушке. Однако, эта конструкция не предполагает подвала или цокольного этажа.

Последнее время получили большое распространение монолитные ленточные фундаменты, как менее затратные и надёжные в плане несущей способности по нагрузкам. Сборные ленточные фундаменты имеют свои плюсы и минусы, хотя по скорости строительства превосходят монолитные.

На столбчатом фундаменте кирпичный тяжёлый дом строить не рекомендуется. Он рекомендован для деревянных и щитовых лёгких домов. По затратности этот фундамент не уступает монолитному ленточному не заглубленному фундаменту на песчаной подушке, но при этом столбчатый фундамент тяжелее в инженерном исполнении и менее надёжен. Почему? Потому что на пучинистых грунтах действуют не только вертикальные силы, но возникают и горизонтальные, которые способны деформировать венец обвязки действуя на него через столбы - на излом. Рано или поздно обвязка (если она не плавающая) начнёт трескаться.

Следующим этапом строительства является цоколь. О разновидностях цоколя его гидроизоляции смотрите на странице цоколь.

Если вы не выбрали из чего возводить стены, то наше мнение можно посмотреть на странице строительные материалы для стен.

[youtube]ZaG74Kjt6w4[/youtube]

Фундамент под баню своими руками

Т.к. баня представляет собой типовое строение, фундамент под неё можно выполнять по вышеописанным способам. В качестве альтернативного варианта, рассмотрим фундамент столбчатого типа (см. Рис.2). Для обустройства такого фундамента, по углам будущего строения, а так же по периметру несущих стен, бурятся отверстия глубиной около 1 м, расстояния между отверстиями около 1,5 м. В отверстия засыпается небольшой слой песка (около 10 см), вставляются асбоцементные трубы (можно использовать толстостенные стальные трубы). Пространство между трубой и грунтом засыпается мелким щебнем. Внутрь трубы заливается бетон (около 30 см), затем труба немного приподымается, бетон растекается по дну ямы, труба опускается и слегка вдавливается в получившееся основание. После этого, внутрь трубы вставляются арматурные стержни и заливают бетон до краёв. Таким образом, получились столбчатые массивы. Далее, по периметру стен (между столбами) копается траншея глубиной 0,25 м и шириной около 0,3 м, по краям траншеи ставится опалубка, дно траншеи засыпается щебнем, утрамбовывается, заливается бетон.

Перед тем, как сделать фундамент для бани, необходимо предусмотреть фундамент для печи, которая будет находиться внутри. Как правило, нужен сплошной фундамент под всей печью, особенно если печь из кирпича. Делается котлован глубиной около полуметра, засыпается песчаной подушкой, затем щебнем, после заливается бетонное основание.
Фундамент для гаража

Оптимальнее всего - делать сплошной монолитный фундамент для гаража. Ведь автомобиль имеет немалую массу, может продавить или деформировать недостаточно прочный пол. Сплошной фундамент (см. Рис.3.) гарантированно выдержит значительные нагрузки. Если же делать ленточный фундамент, то отдельно нужно предусмотреть бетонные ленты для стен, и отдельно для ленты для места постановки автомобиля.

Тип этого фундамента зависит от типа забора. Если забор выполнен из камня, то логичным решением будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Фактически, такой забор идентичен по массе стене дома.

Если устанавливаются столбы, то и фундамент будет столбчатого типа, а бетонный пояс между столбами придаст строению презентабельный внешний вид, будет защищать от попадания воды на участок.

В заключении отметим, что сделать дешевый фундамент – это лотерея, шанс на победу в которой есть исключительно у профессионалов. Поэтому если Вы желаете сэкономить не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации, обращайтесь в специализированные организации.

[youtube]buQKs9WbEGo[/youtube]

РАЗМЕТКА ФУНДАМЕНТА - практические советы

Если у вас есть возможность или право выбора участка под застройку, необходимо помимо цены обратить внимание на следующее: наличие оборудованных подъездных дорог; возможность подключения к тепловым, газовым, водяным, электрическим и канализационным коммуникациям; низкую загазованность в данной местности и расположение по соседству вредных производств. Немаловажным является красота рельефа местного ландшафта, расположение участка относительно сторон света, а также плотность застройки соседних участков.

К разметке фундамента надо подходить продуманно и основательно. По сути, вы делаете очертания контуров и ориентацию на местности будущей постройки. Как правило, работы по разбивке дома можно завершить за день, если не заниматься установкой границ частного владения.
Трудоемким по времени является процесс планирования участка с учетом ориентаций по солнцу и ветру, красивого вида из окон дома, выбора места дренажа (стока).

Сначала производят необходимую разметку и разбивку на площадке. С помощью молотка, колышков и веревки производится разметка под будущий фундамент. В качестве колышков практичнее всего использовать арматуру, а вместо веревки необходимо использовать материал, который не растягивается и не ссыхается – леска (проволока).

Далее определяются оси будущего сооружения. Используя отвес, отмечается угол дома, а от него натянутым шнуром проводятся перпендикуляры еще к двум точкам. Последняя точка (четвертый угол дома) определяется с помощью угольника.

В углы полученной области вбивают арматуру (так, чтобы она не кренилась и прочно была зафиксирована) и натягивают леску. Необходимо убедиться, что полученный контур является прямоугольным. Для этого с помощью рулетки еще раз производятся замеры сторон фундамента. Если они равны, то проверяется их расположение под углом 90 градусов. Проверка правильности разметки производится замером диагоналей. Если выдержаны условия их равенства, значит, при разбивке вышел именно прямоугольник. Длина диагоналей фундамента должна быть одинаковой, так как от этого зависит прямота углов вашего дома. Если длина диагоналей не совпадает, необходимо смещать углы, пока не произойдет совпадения длины диагоналей.
Разметке подлежат как внешние контуры, так и внутренние, а также перегородки фундамента. После разбивки первого прямоугольника производится разбивка прямоугольника для внутренней стороны фундамента. Размечаются не только оси, но и обозначается ширина траншеи. Она должна быть одинаковой по всей длине периметра. Если при строительстве будет использована опалубка, то ширина траншеи рассчитывается с запасом. Требования к ширине фундамента следующие: она не должна быть меньше ширины стен, минимальная 40–60 см, в зависимости от используемого варианта фундамента (бутовый 50–60 см, остальные 40–50 см).

http://www.eco-les.ru/articles/?articleid=11
http://www.skladmetalla.ru/article/kak-sdelat-fundament-svoimi-rukami-dlya-doma-ili-lyuboi-postroiki