Входные деревянные двери как показатель достатка

dver_vhodn_8Области входа и особенно входной двери всегда придавали особое значение. Сегодня доступ к дому — это больше, чем простая дверь. Это не только защита, но и показатель вкуса и дохода хозяев дома. Колонны со звонком, домофон и почтовый ящик уже давно не являются атрибутами роскоши, они стали необходимостью. Ведь входная деревянная дверь — это точка пересечения между внутренним и внешним миром, граница между общественным и личным пространством.

В доме она выполняет репрезентативную функцию. Поэтому, устанавливая двери, помните — они будут отражением общего интерьера дома и статуса жильцов. Защищающие вашу собственность входные деревянные двери должны быть крепкими и прочными. Являясь показателем эстетических предпочтений, они также должны соответствовать стилю всего здания и статусу его владельцев.

Изготовление дверей из древесины различных пород, применение декоративных элементов в отделке — планок, фигурных окошек, красивого стекла, инкрустации, игры оттенков — дают возможность сохранить стилистическую целостность всего интерьера.
Входные деревянные двери со стеклопакетом пропустят в дом больше света и свежего воздуха, а также позволят вам быть уверенными в безопасности дома. Инкрустация ценными породами древесины подчеркнет роскошь и элегантность особняка, ваше чувство прекрасного. Разнообразные оттенки натурального дерева сделают дверь уникальным шедевром и продемонстрируют вашу приверженность к экологически чистым материалам.

Двери — важный элемент, характеризующий дом и его жителей, их положение в обществе, их взгляды на жизнь. Гости и прохожие могут оценить индивидуальность, стиль и вкус хозяев дома, глядя на входные деревянные двери. Любой стиль ясно покажет, что для хозяев является самым важным в жизни. Все знают, что классику предпочитают люди со стабильным положением, к авангардному стилю прибегают новаторы, минимализм и хай-тек выбирают практики, а кантри — люди, стремящиеся к уюту и теплу.

Входная деревянная дверь своими руками

66Древесина – благодатный материал, который легко поддается обработке в условиях домашней мастерской. Поэтому многие владельцы дачных домов и загородных коттеджей, задумываются о том, как сделать деревянную дверь своими руками. Даже новичок в столярном деле способен изготовить практичную дощатую конструкцию для сарая или подсобного помещения, а результатом работы опытного мастера может стать красивая и прочная входная деревянная дверь своими руками, не отличающаяся от готовых изделий класса люкс.
С необходимостью установить деревянную входную дверь своими силами, часто сталкиваются владельцы старых домов, где проемы имеют нестандартные размеры. Серийные модели сюда не подойдут, а заказ оригинальной конструкции обойдется довольно дорого. В этом случае самостоятельная замена полотна или ремонт входной деревянной двери своими руками позволяет хозяевам значительно сократить расходы на содержание дома.

Как сделать деревянную дверь своими руками

Чтобы изготовить надежные входные деревянные двери для дома своими руками, необходимо четко представлять особенности их устройства. Несмотря на кажущееся внешнее разнообразие, можно выделить всего два вида конструкции – филенчатую и щитовую.
Как сделать деревянную дверь своими руками с полотном оригинального дизайна? Для этого подойдет филенчатая конструкция с каркасом из древесины твердых пород. Несущие элементы обвязки с выпиленными пазами соединяются между собой шипами или нагелями. При выпиливании пазов следует учесть, что филенки должны свободно входить в пазы каркаса, что позволяет избежать их деформирования в процессе усадки полотна. В качестве филенок можно использовать массив из той же древесины, а также более дешевые материалы - фанеру или ДВП. Вставки закрепляются в рамках каркаса с помощью штапиков.
Входная деревянная дверь своими руками щитовой конструкции имеют более простой и утилитарный вид. Обычно она представляет собой каркас из толстого бруса, который с обеих сторон обшивают листами фанеры или ДВП. Внутреннее пространство заполняется тепло- и шумоизолирующим материалом. Чтобы придать конструкции необходимую жесткость, в области замка и навесов устанавливают дополнительные накладки.
Существует и более сложная технология изготовления щитов. В этом случае они склеиваются из чисто обработанных досок или брусков, подобранных по рисунку и цвету. Чтобы уменьшить коробление, доски чередуют в разном направлении по выпуклости годичных слоев. Для соединения щитовых деталей используют столярный или казеиновый клей.

139

Перед сборкой коробки ее детали выкладываются вокруг полотна с зазорами 2 мм. При этом необходимо тщательно контролировать размер и форму конструкции проверкой диагоналей. Разметку для установки навесов лучше делать, когда полотно находится внутри рамы. Нижняя часть петель (со штырем), крепится к коробке, а верхняя - к полотну. Чтобы петли прилегали к поверхности торца заподлицо, в местах их креплений стамеской делают небольшие выемки. Затем по заранее рассчитанным размерам вырезают отверстия под замок и глазок. После сборки все щели и мелкие трещины аккуратно заделывают шпаклевкой и зачищают поверхность шлифовальной наждачной бумагой.
Следующий этап работ - отделка входной деревянной двери своими руками. Перед декорированием необходимо обработать все поверхности специальными составами для защиты от влаги, ультрафиолета и грибковых поражений. Затем поверхности окрашивают полупрозрачными красками или покрывают лаком. Внутреннюю сторону полотна можно обшить искусственной или натуральной кожей. Обивка деревянной входной двери дермантином своими руками позволяет утеплить помещение и улучшить его шумоизоляцию. В качестве изолирующего материала традиционно используется поролон.
Установка входных деревянных дверей своими руками производится в следующем порядке. Вначале на анкерные болты монтируется коробка, образовавшиеся зазоры между стеной и рамой заполняются монтажной пеной. После этого на петли навешивается полотно. Остается отделать откосы и смонтировать деревянный навес над входной дверью своими руками, который будет служить дополнительной защитой от дождя и снега.

 

Входная деревянная дверь своими руками. Инструкция

Краткая инструкция по установке

Замеры. Прежде чем покупать дверь, проведите замеры ширины и высоты проема двери(см.Размеры входных дверей). Если финишное напольное покрытие отсутствует, добавьте к расчетам  его планируемую высоту

1)
Сборка коробки. Разложив детали коробки на полу, просмотрите присутствие всех деталей. Вновь проведите замеры. Не забывайте, одна ошибка, и работа пойдет насмарку. Склейте детали по углам, закрепив их саморезами.

2)
Запенивание. Поставьте коробку в проем двери. Зафиксируйте раму клиньями по углам  и по центру. Проверьте уровнем установленную раму. Напротив клиньев установите жесткие распорки. Затем заполните полости межу стенкой и коробкой пеной

3)
Монтаж. Дождитесь высыхания пены, через 12 часов нужно удалить ее торчащие куски. Потом удалите клинья, уберите распорки. Теперь пришел черед наличников. Запилите предварительно необходимую длину под углом сорок пять градусов, высверлите отверстия для гвоздей. Наличник приложите к проему двери, зафиксируйте его финишными гвоздями. Дверь можно устанавливать на петли.

4)
Ручки. После завершения всех работ, осталось прикрутить ручки. Врезать замок лучше  заранее.5)

Совет! Если во время установки поверхность полотна оцарапалась, зачистите это место мелкой наждачкой. Затем покройте это место полировочным лаком и тщательно разотрите его тряпочкой. Растирать нужно до образования однородной массы.
Шпонки и деревянные двери
1

Двери со шпонками

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос, который располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище двери. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски двери. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).
Филенчатые двери

2

Типы филенок

Дверь входная деревянная своими руками, скорее всего, будет филенчатой.

Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки.

Филенчатые двери собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

Филенки существуют:

  • плоские
  • наплавные
  • с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
  • с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые двери производятся с остеклением.

Филенчатые двери бывают наружными и внутренними.

Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
Внутренние — менее 40 мм.

3

 

Филенчатые двери со стеклом.Дверные блоки.Из чего изготавливают.

 

Деревянные двери состоят из дверного полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние двери используется брус толщиной 40-50 мм.
4

Рамка двери

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Дверная рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища двери к рамке.

Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под дверным полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации провисания двери в ходе ее эксплуатации.

Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам сруба.
Крепление дверных блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном двери. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся дверные блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка дверей в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри).

Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.
Дверные наличники

Существуют наружные и внутренние наличники.

Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны .

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной.

Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется верхний наличник (горизонтальный).

Отмечается угол  карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.
Дверные штифты
5

штифты двери

Дефекты, наиболее часто встречающиеся в дверях — коробление из-за сухого материала. Если в двери имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Дверные петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей для тяжелых дверей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

6

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах.

Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.
Дверные зазоры

Прежде чем устанавливать петли, дверное полотнище кладут так, что бы между проемом и полотнищем не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки дверей. Если же в том месте есть дверные шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру, гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины петли. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если двери со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать.

Регулировка представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену саморезов на более длинные, установку клинышков в отверстия от саморезов (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, графитные смазки.

После снятия двери или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в нужном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда двери очень сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины и нужного и внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками дверного полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем далее он будет располагаться от петель, тем лучше, так как он тогда не будет создавать расшатывание петель.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки двери, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью.

Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на дверное полотнище ближе к ручке, или на верхний торец.

Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке дверей, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема двери, чтобы не поранить о проем руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться дверные цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

 

http://corporative.biz/razdel/derevyannie-dveri/66_vhodnaya_derevyannaya_dver_svoimi_rukami.html

http://www.okna-kneer.ru/dveri/derevyannye_dveri/vkhodnye_derevyannye_dveri/

http://rem-dveri.ru/vhodnye-dveri/vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-63