Как построить балкон своими руками в частном доме

При строительстве частных домов с двумя и более этажами трудно удержаться от соблазна и сделать балкон своими руками. Эта, в принципе, нежилая часть дома (хотя возможны разные варианты) дает возможность наслаждаться природой и свежим воздухом, не выходя на улицу. Построить балкон на первый взгляд нетрудно, но уже в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности, о которых лучше узнать заранее, чтобы потом не пришлось переделывать все заново. Все нюансы строительства балкона, а также подробно расписанная технология приведены ниже.

Для примера рассмотрим строительство балкона двухэтажного кирпичного дома. Балкон будет располагаться на главном фасаде над входной дверью и крыльцом. В качестве его опор будут использоваться кирпичные колонны, переходящие в пилястры. Под балконом центральный проход между арками будет венчать усеченная арка. Небольшие арки также можно сделать по нижним краям балкона, но в данном примере обойдемся без них.

Строим колоны под кирпичный балкон

Строим колоны под кирпичный балкон

Для начала нужно определится с толщиной колонн. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от конструкции, а также гармонировать с общим видом дома. Тонкие колонны выглядят изящнее, но могут не выдержать нагрузки от веса балкона. В нашем случае выбираем толщину колонн в два кирпича – 510 мм. Что касается материала, лучше всего выбирать тот же, что и для дома – фасонный темный кирпич с округленным углом и обыкновенный прямой более светлого оттенка для создания рисунка на колоннах и арке. При укладке кирпича важно, чтобы швы на колоннах по высоте совпадали со швами на стенах. Поскольку стеновая кладка имеет в низу карниз – кирпич, уложенный на ребро – первый ряд кладки колонн нужно подрезать на 15 мм.

Фундамент под колонны должен быть максимально ровным, что легко проверить, измерив его диагонали, которые должны быть одинаковыми. В противном случае колонны будут неравномерно нависать над цоколем. Если же есть небольшие отклонения по длине диагоналей, на время строительства на цоколь можно прикрепить доски, используя «быстрый монтаж». При нависании на основание колонны действуют дополнительные нагрузки. Чтобы их уменьшить, с первого по третий ряд кирпичной кладки укладывается кладочная сетка.

Гидроизоляция под колоны

Между фундаментом и кирпичной кладкой обязательно должен быть слой гидроизоляции: два слоя рубероида или слой акваизола. Для фиксации колонн из заложенного фундамента выпускается металлическая труба.

Кладка колон из кирпича

Порядовка кладки колонн составляет 720 мм или 10 рядов, как и у стен дома, швы тонкие горизонтальные.

Армирование колон

После укладки 15-го ряда в полученный каркас колонн устанавливается арматурный каркас, связанный из прутьев диаметром 12 мм. Через сутки каркас заливается бетоном.

Колоны с армированием

Дальше продолжается укладка кирпича, а арматурный каркас довязывается по мере строительства.

Усеченная арка между колон

Как отмечалось выше, над проходом между колоннами будет усеченная арка. Окна и входные двери дома тоже имеют арки, что соответствует единому стилистическому решению. Радиус всех арок должен быть одинаковым, разница только в высоте – это позволит создать единый рисунок фасада.

Монастырская затяжка между колон

Трудность состоит в том, что усеченная арка, опирающаяся на колонны, расстояние между которыми 3 м, создает значительные нагрузки на опоры, не только вертикальные, но и боковые. Несмотря на то, что колонны довольно прочные с железобетонным стержнем внутри, боковые нагрузки будут разводить их в стороны и выгибать. Весь арки составит около 350 кг, по 175 кг на каждую колонну. Такую нагрузку в вертикальном направлении опоры выдержат без проблем, но для защиты от деформации, созданной боковыми нагрузками, нужны дополнительные меры. Для этого используется так называемая «монастырская затяжка» между колоннами. Эта дополнительная конструкция, напоминающая большую скобу, будет стягивать колонны вместе, действуя в направлении, противоположном действию нагрузок от арки. Также затяжка будет принимать на себя вес вышестоящей постройки.

Труба в колоне

Когда высота колонн достигнет уровня размещения арки, в них вставляется закладная в виде толстостенной трубы и заливается бетоном марки 200. Труба должна заходить вовнутрь колонны на 250-300 мм, наружная ее часть должна быть высотой 200-250 мм.

Опоры для арки

По верху колонн строятся пятки – опоры для будущей арки. На готовые пятки устанавливается заранее подготовленный деревянный шаблон для усеченной арки – кружало. О том, как его изготовить, можно прочитать в статье про изготовление арок.

Соединение закладных колон между собой

Трубы, выступающие из колонн, — закладные для «монастырской затяжки» — соединяются между собой тремя прутьями арматуры с использованием электросварки.

Арматура для монастырькой затяжки

Для этого выбирается ребристая арматура диаметром 12 мм.

Высота затяжки

Высота арматуры в верхней точке арки должна составлять 130-140 мм, чтобы не мешать укладке кирпичей при наборе арки.

Таким образом, верхние части колонн надежно фиксируются «монастырской стяжкой», что не даст им разойтись в стороны под действием веса арки.

Устройство арки под балконной плитой

Устройство арки под балконной плитой

Сама арка изготавливается из такого же кирпича, как и колонны, и дом. Ширина арки равна ширине колонн. Если на колоннах был выложен какой-то орнамент, его обычно повторяют и на арке, что делает их как бы одним целым. Для того, чтобы орнамент получился правильным, нужно заранее рассчитать количество кирпичей и отметить на шаблоне их расположение. За счет довольно большого расстояния между колоннами можно корректировать количество кирпичей (плюс-минус один кирпич).

Строительство арки своими руками

Строительство арки – дело несложное. Теплым летним днем ее можно сделать за сутки. Если начать утром, вечером уже можно будет снять шаблон и расшить швы. Оставлять готовую арку надолго нежелательно, потому что потом трудно очистить кирпичную кладку от застывшего раствора. На второй день уже можно приступить к обжатию арки с двух сторон лицевым кирпичом.

Лицевая кирпичная кладка кладка балкона

Лицевая кладка при этом не должна идти вровень с кирпичами арки – она задвигается внутрь где-то на 40 мм, чтобы арка и колонны выступали наружу. Это придаст дополнительный объем внешнему виду балкона.

Стены из балкона лицевого кирпич

Над аркой возводятся стены из лицевого кирпича, а колонны при этом достраиваются дальше, переходя в балконные пилястры.

Боковая кирпичная кладка балкона

По бокам балкона кирпичная кладка опирается на уголок 100 мм. Можно сделать также арки с двух боковых сторон, но в данном примере используется ровный уголок. Учтите, что принять решение, делать боковые арки или нет, нужно сразу – потом сделать их будет сложно. Боковые арки более гармонично впишутся в общий вид дома, где практически все проемы имеют арочную форму.

Кладка балкона из кирпича своими руками

Наружная кирпичная кладка над аркой выкладывается до уровня немного выше уровня пола на втором этаже. Внутренняя кладка – до уровня установки балконной плиты. Внутренняя кладка, как и наружная, немного смещается относительно арки (на 40 мм), чтобы арка выступала вперед со всех сторон.

Высота укладки балконной плиты

Как правильно определить высоту монтажа балконной плиты? Обычно ее привязывают к уровню пола второго этажа с учетом слоя утеплителя. Наилучший вариант балкона – это балкон закрытого типа, который можно использовать не только летом в солнечную погоду, но и круглый год. Для такого балкона обязательно нужно дополнительное утепление как пола, так и стен. Если же его не сделать, балконная плита станет «мостиком холода», по которому мороз будет попадать во внутренние помещения через кирпичную стену.

Таким образом, уровень балконной плиты должен быть ниже уровня чистого пола на втором этаже на величину, равную толщине утеплительного слоя – 80-110 мм.

Опалубка для устройства железобетонного пояса балкона

Опалубка для устройства железобетонного пояса балкона

Далее выставляется опалубка по бокам балкона между стенками лицевых кладок, где нет арок, в которую уложится арматурная сетка и зальется бетон. Сетка вяжется вязальной проволокой из прутьев диаметром 12 мм, для поперечной арматуры выбираются прутья 10 мм.

Крепление опалубки из ДСП

Крепление опалубки

Опалубка, вырезанная из ДСП, снизу закрепляется вязальной проволокой, которая сверху привязывается к кускам арматуры.

Фиксация каркаса

Для лучшей фиксации проволока натягивается гвоздем, тогда опалубка плотно прижмется к кладке, и не будет деформироваться под весом залитого бетона.

Арматурная сетка укладывается в опалубку, опираясь на осколки кирпичей, чтобы при заливке бетона находится полностью в растворе, не контактируя с дном и не выглядывая наружу, что может стать причиной появления ржавчины на металле.

Металлический каркас под арку

Для создания каркаса над аркой три жилы арматуры «монастырской затяжки» обвязываются арматурой толщиной 10 мм. В результате должен получиться каркас треугольной формы.

Заливка балконной плиты

Для заливки балконной плиты нужно сделать опалубку. Самым оптимальным вариантом считается опалубка из ДСП. По площади она должна быть немного больше проема и опираться на кладку со всех четырех сторон, заходя на них приблизительно на 10-15 мм. Для того, чтобы опалубка не перемещалась в стороны, а жестко зафиксировалась на месте, ее перемещение можно ограничить арматурой, вставленной в щели кирпичной кладки с двух сторон.

Крепление опалубки снизу

Снизу она тоже закрепляется с помощью подпираемых ее досок, чтобы при заливке не было прогибов. Доски лучше прибить гвоздями к опалубке. Поверхность ДСП накрывается пленкой для защиты от влаги, которая присутствует в бетоне, чтобы ДСП не размокла. По правильно закрепленной опалубке можно без проблем ходить.

Армирование балконной плиты

В опалубку закладывается сетка из ребристой арматуры толщиной 12 мм с размерами ячейки 250х250 мм. Арматура связывается вязальной проволокой и укладывается на сколы кирпичей.

Заливка балконной плиты

При заливке бетон марки 200 заливается сначала в боковины и арочные пазухи, а потом уже в опалубку для плиты. Толщина плиты составляет 100 мм.

Обратите внимание на то, что между балконной плитой и перекрытием между этажами должен быть слой утеплителя. В холодное время года он не даст морозу проникнуть в дом через бетон и кирпич.

Строительство стен балкона

Строительство стен балкона

После заливки плиты можно приступать к строительству стен балкона. Поскольку плита находится ниже перекрытия, по ней выкладывается один ряд кладки. Кладка может быть из забутовочного кирпича, но в этом случае холод будет проникать в помещение, поскольку кирпич – плохой утеплитель. Его можно заменить пено- или газобетоном, ракушечником или другим твердым утеплителем.

Расстояние между лицевой и забутовочной кладкой заполняется минеральной ватой. Толщина утеплительного слоя – 100 мм. Для надежности стены балкона лучше утеплить минеральной ватой дважды: внутри и по внутренней поверхности между стеной и обшивкой из гипсокартона.

Армирование кирпичной кладки балкона

Для перевязки забутовочной и лицевой кладки используется кладочная сетка с размерами ячейки 50х50 из проволоки толщиной 3 мм. Пилястры перевязываются с забутовочной кладкой с использованием широкой сетки, которая укладывается с периодичностью в 8 рядов лицевой кладки. Через каждые 4 ряда лицевой кладки пилястра перевязывается только с лицевой.

Возведение кирпичных стен балкона

Последовательность строительства стен следующая. Через 8 рядов лицевой кладки пространство между кладками заполняется утеплителем (минеральной ватой).

Забутовочная кладка из блоков

Потом строятся 3 ряда забутовки из блоков размерами 180х180х390 мм. Кладки перевязываются между собой сеткой, и процесс повторяется заново.

Окно на балконе

Окно балкона, как и окна, и входные двери дома, арочное. Его размеры – 1880х1872 мм, радиус усеченной арки приблизительно равен радиусу арки под балконом. По краям окна выкладывается обрамление из темного кирпича с округленным углом, из которого строились колонны. Из него же набирается арка.

По верхнему ряду стен выкладывается карниз из темного кирпича с округленным углом. Карниз будет двойным, общим для всего дома.

Устройство прогона под плиты перекрытия

Устройство прогона под плиты перекрытия

Поскольку изнутри балкон является продолжением жилого помещения второго этажа, он разрывает несущую внешнюю стену на длину 3050 мм, в результате чего получается, что для плиты перекрытия на втором этаже нет опоры. Чтобы заполнить разрыв в стене, изготавливается прогон – большая несущая перемычка.

Прогон из двутавров

Сделать прогон можно путем соединения двух двутавров высотой 160 мм. Между собой они соединяются электросваркой.

Двутавры для прогона

Чтобы при монтаже не разрывать армированный пояс по периметру здания, двутавры имеют разную длину. Для усиления прогона в его середину устанавливается арматурный каркас из ребристых прутьев диаметром 12 мм, снизу к двутаврам крепится опалубка, в которую заливается бетон марки 200. Бетон нужно заливать в прогон параллельно с заливкой основного ж/б пояса.

Такой прогон имеет меньшие размеры в сравнение с железобетонным. Его высота составляет всего 160 мм, тогда как высота ж/б прогона была бы 300-400 мм. От высоты зависит, будет ли выступать прогон из стены в помещении и насколько. Если лишние выступы не входят в Ваши планы, лучше заменить прогон двухполочным ригелем – тем же прогоном, только имеющим полки по бокам, на которые и опирается перекрытие.

Перекрытие балкона пустотными плитами

Перекрытие балкона пустотными плитами

В качестве перекрытия дешевле и удобнее использовать готовые круглопустотные плиты, а не заливать монолит. При монтаже перекрытия между ним и карнизом выкладывается забутовочная кладка, оставляя зазор для утеплительного слоя минеральной ваты толщиной 100 мм.

Строительство крыши над балконом

Строительство крыши над балконом

Над карнизом выкладываются четыре ряда из забутовочного кирпича, ширина которого 380 мм. Это делается не только над балконом, но и вдоль всего периметра дома.

Стропила крыши балкона

К кладке крепится мауэрлат с помощью анкеров, далее – стропила, к стропилам – кобылки.

Четырехскатная крыша балкона

Крыша в нашем примере четырехскатная с врезкой над балконом, стропила врезки крепятся шалевкой. Более подробное описание строительства крыши можно прочитать в соответствующей статье. Ширина подшивы крыши составляет 500 мм.

Гидроизоляция и обрешетка крыши балкона

На каркас крыши укладывается гидроизоляция, которая крепится степлером к доскам и сверху дополнительно закрепляется контробрешеткой.

Кровля из металлочерепицы над балконом

Далее крепится обрешетка для кровельного материала, на которую будет укладываться металлочерепица. К каркасу приделываются желоба, ветровая и т.д., монтируется кровля, устанавливаются различные дополнительные элементы.

Вот, в принципе, и весь процесс строительства. Теперь вы знаете, как сделать балкон своими руками.

Открытый или закрытый балкон

Напоследок рассмотрим преимущества и недостатки двух типов балконов: закрытых и открытых.

Открытые балконы – это скорее элемент декора, чем функциональное помещение, особенно при нашем климате. По своей сути это практически та же беседка, только расположенная не на земле. Зачем делают открытый балкон? Считается, что это своеобразное единение с природой: вроде и дома, но все же на улице. Только вот и условия здесь такие же, как на природе: палящее солнце, снег, дождь, ветер, пыль, опавшие листья и т.д. Использовать такой балкон можно только в теплое время года и только в хорошую погоду. Кроме того, попадающая на него влага очень скоро приведет отделку в негодность, а сезонные перепады температур станут причиной трещин на полу и в кирпичной кладке. Не пройдет и несколько лет, и Вы уже не захотите выходить на такой грязный и полуразрушенный балкон, а постоянно его ремонтировать накладно.

Обычно открытые балконы или террасы делаются в домах, построенных в южных странах, оттуда и пришла эта мода. Но там другой климат, нет зимы и резких перепадов температур, меньше выпадает осадков. У нас же строить открытый балкон просто нет смысла. Многие застройщики, которые «повелись» на красивый внешний вид такого балкона, со временем поняли свою ошибку и приняли решение переделать его в закрытый.

Закрытые балконы при проявлении фантазии могут быть не менее красивыми, чем открытые. Их тоже можно украсить цветами, коваными решетками и т.д., только при этом они еще и будут защищать внутреннее помещение от осадков, ветров и солнца, а также попадания различного мусора в виде листьев и веток с деревьев. В теплую погоду, открыв окна, можно превратить его в открытый балкон, но при этом оставаться под защитой навеса – крыши балкона. В холодное время года достаточно закрыть окна, чтобы и дальше использовать его. Некоторые делают балконы с отоплением, устанавливают теплый пол или кондиционеры или же обходятся утеплителем. В любом случае, такой балкон можно использовать круглый год.

Закрытый балкон может стать продолжением комнаты, как в нашем примере, что значительно увеличит жилую площадь. Если он находится на главном фасаде, он еще и играет роль навеса над крыльцом.

В большинстве случаев балконы делают еще и для украшения постройки. В нашем примере балкон прекрасно сочетается с домом, повторяя его внешнюю отделку, орнамент на стенах; арка и арочное окно перекликаются с арочными дверными и оконными проемами дома, общий карниз объединяет балкон и дом, а врезка на крыше над балконом делает ее конструкцию более сложной и оригинальной.

Таким образом, если Вы хотите сделать балкон в своем доме, отдавайте предпочтение только балкону закрытого типа. В противном случае все равно рано или поздно вы его захотите закрыть и изолировать от влияния погодных и сезонных условий. Открытые площадки и балконы будут простаивать без дела большую часть времени, постепенно теряя свой вид и переставая быть украшением дома.

Проводим свет на балконе

Одним из способов расширить площадь квартиры является полное оборудование балкона или лоджии. Основные работы в этом направлении, конечно, остекление и утепление. Однако, полный комфорт может обеспечить только электричество, обеспечивающее освещение и работу различных электрических устройств. Поэтому, мы почти всегда проводим свет на балконе или лоджии.  Проведение света на балкон В принципе, достаточно вывести провода из комнаты и подключить светильники. Но, как показывает практика, в данном вопросе существует множество мелочей, учесть которые может только квалифицированный специалист - электрик.

 

Итак, работы начинаются с прокладки проводов, и делать это желательно до выполнения отделочных работ стен и потолков. До начала работ нужно определиться с типами розеток и выключателей, выбрать лампы и светильники. Изоляция кабеля должна быть качественная, желательно, в двойном исполнении. Розетки подбираются аналогично тем, которые устанавливаются в ванных комнатах или санузлах, то есть влагозащищенные и герметические. Такими же качествами должны обладать и светильники.  В целях электробезопасности и для удобства пользования выключатель лучше всего установить в комнате. Распределительная коробка для балконной электропроводки также устанавливается во внутреннем помещении. Проведение электричества на балкон выполняется в несколько этапов: Пробивка отверстий в стенах в определенных местах.

 

Эта операция выполняется с применением перфоратора, оборудованного специальным буром по бетону. Электрический кабель прокладывается через подготовленное отверстие и закрепляется на стене, граничащей с теплым помещением. Все части кабеля, которые в дальнейшем будут скрыты, укладываются в гофрированную трубу. Разводка электропроводки, согласно размещению заранее определенных точек. Установка монтажных коробок, осветительных и других электрических приборов после работ по утеплению и облицовке балкона. Подключение их к электрической сети. Спрятанные под облицовку провода, не будут нарушать общий дизайн помещения.

 

Электропитание балкона осуществляется или от ближайшей розетки или  путем подключения к автоматическому выключателю в электрощите. Автомат имеет преимущество, поскольку позволяет обесточивать балкон, уходя из дома. Настоящий уют на балконе создается в том случае, когда балкон теплый. Несмотря на остекление и теплоизоляцию, в зимнее время на балконе достаточно холодно и требуется дополнительное утепление. В связи с запретом использования центрального отопления, применяются другие варианты. Это могут быть системы теплых полов, а также электрические отопительные радиаторы и кондиционеры. Такие устройства имеют возможность с помощью регуляторов создавать необходимую температуру, обеспечивая наиболее благоприятный микроклимат.

оформление-балкона-e1297592726333

 

Балкон своими руками в частном доме – как построить, устройства конструкции планы и формы

kak-sdelat-balkon-thumbБалконы могут украсить дом и сделать его удобнее, а могут стать источником лишних расходов и проблем при строительстве, а потом практически не использоваться. Поэтому принимая решение относительно устройства в доме балконов, следует тщательно взвесить все «за» и «против».

Маленький словарик к статье

Балкон (фр. balcon, с древненем. balko – балка) – выступающая из плоскости стены огражденная площадка, на которую можно выйти из комнаты, расположенной на верхних этажах дома.
Французский балкон – тип балкона без площадки, с ограждением, установленным непосредственно в проеме с наружной стороны перед дверью, или с узкой площадкой, достаточной лишь для того, чтобы поставить ногу.
Консоль (фр. console) – тип опоры с одним жестко закрепленным концом при втором свободном конце.
Кронштейн (нем. kragstein – консоль) – консольная опорная конструкция, которая служит для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих в горизонтальном направлении элементов сооружений.

Основное назначение балкона такое же, как и у террасы – дать человеку возможность выйти из комнаты и отдохнуть на свежем воздухе. Поэтому балкон – неизменная принадлежность многоэтажного жилья. В частном доме без балкона можно и обойтись, поскольку несложно спуститься со второго этажа на первый и выйти на террасу или участок. Правда, если в доме более двух этажей, дополнительный выход из комнат на свежий воздух становится актуальнее.

Эстетические соображения также важны: грамотно сделанный балкон украсит фасад дома, придаст ему индивидуальность и шарм – в этом качестве подобные конструкции издавна использовали в архитектуре. Но стоит учесть, что в нашем климате открытые летние помещения используются только полгода, строительные ошибки при устройстве балкона чреваты промерзанием и промоканием стены, накоплением снега, а эксплуатация балкона потребует расходов и времени. В целом, ответ на вопрос, нужен ли балкон, зависит от образа жизни членов семьи, конструктивных и планировочных особенностей дома, ориентации комнат, географии участка. И если балкон все же нужен, к его строительству следует подойти профессионально. Балкон – один из самых сложных элементов дома, его строительство – ответственная работа, связанная с риском обрушения.

Назначение и расположение балкона

На стадии проектирования определяется этажность дома, сколько в нем будет комнат и каких размеров, кто в них поселится, какая получится ориентация каждой комнаты и как сам дом расположится на участке. Все эти факторы важны для принятия решения о необходимости в доме одного или нескольких балконов, выбора мест их расположения, размера и конкретного назначения. Балкон обычно используют: с для индивидуального отдыха – при спальне или кабинете.

Балкон должен выходить на тихую сторону (не на улицу, а в сад). Его можно использовать для спокойного времяпрепровождения, утренней зарядки, принятия солнечных ванн или просто для того, чтобы покурить вне помещения. В зависимости от этого выбирают размер балкона, но всегда желательно, чтобы хватило места поставить там шезлонг, пару плетеных кресел, небольшой столик (минимум 2,5 м2);

Для общего отдыха – обычно при холле или кабинете. На таком балконе может собраться семья, друзья (например, если терраса на первом этаже занята, а к кому-то пришли свои гости). Требования к уединенности такого места менее строгие, но размер должен быть побольше (от 4,5 м2), чтобы там могли разместиться несколько человек. Балкон следует оборудовать удобной мебелью; в для украшения дома, эпизодического использования (например для наблюдения за территорией, детьми), для летнего размещения домашних растений – над входом или в другом месте, продиктованном архитектурой здания. Размер такого балкона не регламентирован.

Если балкон не оборудовать в соответствии с назначением, его эксплуатация будет ограниченной. Следует также продумать, где хранить балконную мебель зимой если балкон не утеплен.
Балкон какой формы и с какими параметрами строить?

Балкон можно расположить в любом месте фасада здания. Однако гораздо лучше, если он будет органично вписываться в конструктивно-планировочную структуру дома, которая может также продиктовать форму балкона.

Чем проще форма плиты, тем проще конструктивное исполнение балкона, в том числе и его навеса. Некоторые формы неудобны при эксплуатации – например узкие и длинные, с острыми углами. Чем больше ширина балкона, тем он удобнее в использовании, поскольку на нем можно расставить мебель в достаточном количестве, создать несколько функциональных зон.

Но не всегда можно легко обеспечить большую ширину балкона. При выносе балконной плиты более чем на 105 см конструкция усложняется (она уже не может быть консольной, а должна опираться на стены здания или специальные колонны, что не всегда возможно). Однако для широкого балкона можно найти подходящее место. Перепады в плоскости фасада, внутренние углы, выступы на первом этаже (например эркеры) можно эффектно использовать для устройства балконов, согласуя их форму с формой плана дома. Так может появиться треугольный, трапециевидный, полукруглый балкон. Частично встроенный между стенами (например расположенный во внутреннем углу на фасаде) балкон может напоминать лоджию, имеющую стены с двух-трех сторон. Такие «полулоджии» имеют преимущества по сравнению с обычными балконами: они лучше защищены от ветра, обеспечивают хорошую изоляцию, могут обслуживать одновременно несколько комнат, а их ширина может быть большой, поскольку они опираются на две стены.

Размещение  на стенах дома:

1. Консольный
2. Приставной
3. В мансарде

Конструкции:

  • Консольно-защемленная плита
  • Плита на консольных балках
  • Плита на кронштейнах
  • Балкон с опиранием на стену дома и колонну
  • Приставной балкон

Когда балкон нужен

Прежде всего, один балкон рекомендуют иметь из соображений пожаробезопасности . Классический вариант его расположения – над входной группой (тамбуром) или в виде козырька над входом, как это делали в старых усадьбах. Это удобно тем, что стены помещения под балконом или колонны крыльца служат опорой для балконной плиты. Кроме того, входные помещения не отапливают, и не потребуется утеплять саму плиту. Такая конструкция украсит главный фасад дома. Но у нее есть недостаток: главный вход в большинстве случаев ориентирован на улицу, которая может быть шумной, и отдыхать на балконе не получится. Не исключено, что балкон, обращенный в сад, будет полезнее, хотя, возможно, сложнее в исполнении.

Также балконы могут понадобиться, если:

  • в доме маленькие комнаты и требуется дополнительное пространство. Полноценно оборудованный балкон в летнее время существенно увеличит комфорт в маленькой спальне;
  • участок маленький и место для зоны отдыха на земле ограничено. В этом случае удобно иметь площадку (или несколько), на которую можно выйти из холла второго этажа – балкон или террасу; – с балкона открывается красивый вид, который недоступен с уровня первого этажа (например на дальний пейзаж). На привлекательную сторону можно обратить несколько балконов или сделать один большой, связанный со спальнями и холлом;
  • недостаточна инсоляция комнаты (например при ориентации окон на северное направление). Утром или вечером на балконе можно получить порцию солнечного света с востока или запада; & в спальне живет курящий человек. Балкон может быть совсем маленьким (даже французским), а его ориентация не имеет большого значения;
  • над террасой первого этажа необходимо сделать крышу. Ее может заменить балкон. При этом размер балкона не обязательно должен совпадать с размером террасы, часть площадки можно оставить открытой или соорудить на ней навес;
  • если план этажа и конструкции дома позволяют применить простое конструктивное решение балкона (есть опоры для устройства плиты и навеса).

Без уверенности, что балкон будет правильно сделан и востребован, затраты на его строительство и обустройство, а затем и усилия по поддержанию в порядке могут оказаться непродуктивными. Так может оказаться, если:

  • балкон, предназначенный для отдыха, выходит на неудобную сторону: на шумную улицу или на окна близко расположенного соседнего дома;
  • вход на балкон неудобен (например расположен в конце длинного коридора, в комнате, где никто не живет);
  • балкон сделан при детской комнате – он станет фактором повышенной опасности, сквозняка и, как правило, будет закрыт;
  • при устройстве балкона понадобятся сложные конструктивные мероприятия (возможны излишние расходы и строительные ошибки); в профессионализм строителей вызывает сомнения.

Нет необходимости делать балкон для каждой спальни, достаточно одного-двух – например при спальне хозяев, при холле этажа.

Можно воспользоваться разумным советским нормативом: площадь летних помещений (террас, балконов, лоджий) должна быть не более 15 % от площади дома. Для дома площадью 100 м2 она составит 15 м2.

Варианты могут быть различны: одна большая терраса на первом этаже или терраса поменьше с одним большим или двумя небольшими балконами на втором и т. п.

Стоимость балкона площадью около 5 м2 составит 25-30 тыс. руб (очень приблизительно, в зависимости от материалов и не считая его отделки и оборудования). Если средства на строительство дома ограничены, то от подобных конструкций лучше отказаться.

Дешевле сделать террасу на первом этаже. Кроме того, за счет экономии на балконах можно повысить качество строительства или инженерный комфорт в доме (что важнее, чем наличие балконов).
Конструкции балкона и материалы для строительства

В проектировании балкона обязательно должен участвовать конструктор, поскольку нередко требуется индивидуальный расчет. Балкон рассчитывают с запасом прочности. Это обеспечит безопасность. Нагрузка складывается из веса самого балкона, веса мебели и людей. Ее распределение, а значит армирование, сечение балок и другие параметры в значительной степени зависят от условий опирания несущих элементов.

В зависимости от материала стен, условий строительства, типа конструктивного решения выбирают материал и вид несущих конструкций.

Железобетонные плиты и металлические балки используют в домах с каменными стенами, балки (металлические или деревянные с уложенным поверх них деревянным настилом) подойдут для стен из любых материалов.

Распространены следующие способы конструктивного решения балкона: консольный, с опиранием на две стены дома, независимый приставной балкон (типа этажерки). Выбор конструкции зависит от формы, размера и архитектуры дома.

При консольном решении основные достоинства – возможность обойтись без дополнительных опор, устроить балкон на верхних этажах и расположить в любом месте стены. Недостаток – ограничение ширины балкона (120 см). Может быть два варианта конструкции:

железобетонную плиту (монолитную или индустриального изготовления) защемляют в наружной стене. Решение характерно для домов с кирпичными стенами. Недостатки: необходимость изолировать мостик холода, который возникнет в стене вдоль всей линии защемления плиты (для его нейтрализации внутри стены используют термовкладыш из пенополистирола), большой вес конструкции (поэтому ее нельзя использовать в доме из газобетона и нежелательно – в доме из керамоблоков);
в стене защемляют металлические или деревянные балки, на которые укладывают армированную бетонную плиту (монолитную небольшой толщины) либо деревянный настил. Решение подходит для домов со стенами из любых материалов. Достоинства: легкость, отсутствие мостиков холода в стене.

Иногда консольную конструкцию дополнительно подпирают кронштейнами треугольной формы (металлическими, деревянными). Они уменьшают изгиб и увеличивают надежность сооружения.

При независимой конструкции балкон опирается на специально установленные колонны или на стены. Возможно использование железобетона, металлических и деревянных балок, в качестве опор могут служить кирпичные, железобетонные, деревянные, металлические элементы, асбестоцементные трубы и д,р. Достоинства решения: отсутствие ограничений в площади и форме балкона, мостиков холода, возможность пристройки балкона к существующему дому. Важно, что неравномерность осадки опор балкона и фундаментов дома не приведет к негативным последствиям. Недостатки: требуется установка опор на собственном фундаменте, что влечет за собой дополнительные расходы, под балконом возникает площадка, для которой придется найти применение (например терраса, стоянка для автомобиля и т. п.)

Отделка балкона и эстетика

Стиль архитектурного произведения нередко подчеркивают именно детали. Балконы, а также их ближайшие «родственники» – террасы – становятся важными стилевыми акцентами дома. Их отделку и конструкции выполняют идентично, используя материалы, которые гармонируют с отделкой и образом дома.

Наиболее заметные элементы конструкции – ограждение и навес. Их эстетике желательно уделить особое внимание.

В деревянном доме и балкон выполняют из дерева. Но дерево – универсальный материал, и такие балконы вполне уместны для домов из кирпича, керамоблоков, газобетона. При использовании железобетонной плиты балюстрада может быть не только кирпичной или бетонной (что больше подойдет для балконов на независимых опорах, например над входной террасой или тамбуром), но и деревянной, что сделает конструкцию легче визуально и в реальности. Массивные балюстрады более характерны для классических стилей, легкие – для современных.

Во всех случаях уместен черный металл, из которого выполняют ограждение – например кованую решетку. В домах подчеркнуто современного стиля для ограждения иногда используют стекло, хромированную сталь, алюминий, композитные панели, пластик. Для навеса лучше применить такой же материал, как на кровле. Если балкон надо открыть солнцу, используют прозрачный поликарбонат, который не спорит с кровлей любого типа.

Покрытие пола балкона не должно быть скользким (деревянным, гладким керамическим, из линолеума), чтобы не представлять опасности во время дождя. Хорошая традиция – украшать балкон цветами. Желательно предусмотреть для них место, специальные подставки и ящики.

Требования к строительству балкона и рекомендации

Минимальная ширина балкона, на котором можно стоять и сидеть, – 80 см. Чтобы разместить столик, кресло, шезлонг, потребуется ширина от 120 см, а для отдыха нескольких человек желательно иметь ширину не менее 150 см. Такой широкий балкон уже должен опираться на стены или колонны (тогда под ним возникает терраса или веранда, для которой сама конструкция служит крышей).
Ширина французского балкона может составлять 30-35 см (длина ступни человека).
Высота ограждения балкона – фактор безопасности, и согласно нормативам, она должна быть не менее 105 см {а еще лучше- 110 см).
Допустимая ширина проема балконной двери – минимум 70 см. Можно сделать более широкий выход и двухстворчатую дверь – это поможет эффектно связать внутреннее и внешнее пространство помещения.
Ширина простенка балкона (незастекленной части стены дома, примыкающей к балкону) по условиям пожаробезопасности должна составлять не менее 120 см. Эффектное остекление «на всю стену» на балконе лучше не делать.
Балкон, открытый с трех сторон, станет уютнее, если хотя бы с одной стороны установить ветровой экран (защищающее от ветра ограждение) высотой не менее 180 см.

Дополнительная информация и краткие выводы.

Если расположение будущего дома обещает чудесный вид из окон, есть смысл предусмотреть балкон, на котором будет достаточно места для стола и стульев
Традиционное расположение балкона – над входом в дом
При небольшой площади участка балконы дома служат дополнительной территорией отдыха на свежем воздухе
Выходящий на дорогу балкон не будут часто использовать, поэтому нет смысла тратить деньги на его строительство
Консольная конструкция шириной до 120 см не требует дополнительных опор
Угловой балкон, как правило, опирается на две стены дома и колонну
Между уровнями полов комнаты и балкона должен быть порог высотой 15 см. Это полностью обезопасит от затекания воды в комнату при сильном дожде и таянии снега. Модное решение, когда полы комнаты и летнего помещения находятся в одном уровне, допустимо только при большой крытой террасе.
Поверхность консольной железобетонной балконной плиты (пол балкона) следует тщательно гидроизолировать, чтобы не повредилась арматура, расположенная в ее верхнем слое.
Правильно сделанная балконная плита должна иметь по периметру нижней поверхности слезник – канавку, препятствующую затеканию воды на стену
Для балкона следует использовать специальную плиту, расположенную независимо от перекрытия комнаты. Не следует выдвигать стандартную плиту перекрытия за пределы стены, как это рекомендуют некоторые строители. Это нарушит условия работы плиты с угрозой ее разрушения и приведет к образованию неуничтожимых мостиков холода.
При сплошном ограждении на балконе должен быть предусмотрен водоотвод. Пол должен иметь уклон 2 % (2 см на 1 м длины) от стены дома или в направлении водостока. Застой воды на полу балкона повредит покрытие, приведет к коррозии арматуры плиты,
Ограждение балкона должно иметь высокую прочность и без малейших подвижек выдерживать даже сильные удары.
Над балконом обязательно следует сделать навес – тентовое покрытие или крышу. Тогда можно будет пользоваться конструкцией при дожде и сильном солнце, зимой на нем будет меньше снега, во время дождя вода не будет проникать в комнату.

http://kak-svoimi-rukami.com/2012/06/balkon-svoimi-rukami-v-chastnom-dome%E2%80%93kak-postroit-ustrojstva-konstrukcii-plany-i-formy/

http://postroy-sam.com/kak-sdelat-balkon-svoimi-rukami-v-kirpichnom-dome.html

http://electric-220.ru/news/provodim_svet_na_balkone_ili_lodzhii/2012-10-07-204