Если проводится замена фундамента деревянного дома из бруса, первое, что нужно сделать – освободить от грунта цоколь и подготовить домкрат, дощатые прокладки с толщиной 5-6 см и длиной до 80 см, жерди диаметром 12-18 см, стальной лом, шлямбур, кувалду, кирку. Не забудьте про чурки, которые будут временно установлены под нижними венцами строения.

При замене фундамента деревянного дома разбираются поочередно участки старой конструкции, домкрат устанавливается под нижний венец здания на специальной прокладке. Если измерения уровнем показали, что все сделано правильно, рядом с домкратом размещают чурку. Подобную операцию повторяют для всех 4-х углов, а также при необходимости в местах, где пересекаются стены дома.

При работе со столбчатыми или ленточными кирпичными фундаментами их разборка для замены проводится вручную киркой или ломом. Удары следует наносить в горизонтальные швы под постель кирпичей, при этом целые кирпичи обычно очищают от раствора и снова кладут в фундамент.remont-fundamenta-starogo-doma

В случае с заменой и ремонтом фундаментов старых деревянных домов, выполненных на цементном растворе, не обойтись без применения клиньев, которые будут забиваться кувалдой в вертикальные и горизонтальные швы кладки. Аналогичным образом разбираются для замены бутовые конструкции.

[youtube]sfUKQMeG2qQ[/youtube]

Реставрация фундамента дома - советы и рекомендации

Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битумные мастики наносят щеткой, используя приемы малярных работ. Промазывают в два-три приема слоями толщиной 2 мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.

При устройстве горизонтальной изоляции из раствора или асфальта фундаментов либо стен подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверхность расстилают первый слой изоляции, на него тотчас наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении.

Чаще всего приходится дополнительно гйдроизоли-роваф погреба (рис. 2.18), устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа «рабиц»). Сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность затирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.
При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5—1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться.

Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2…3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.

Однако если погреб строите заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича; заливают дно слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2…3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба.

Причем работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.

Посередине помещения погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40×40 или 50×50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.

Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, здесь выройте водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу — другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней стороны подполья, размером 1,5—2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.amenta

Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют его сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.

[youtube]rsgekedcB9I[/youtube]

Ремонт фундамента деревянного дома - практические советы

Ремонт фундамента деревянного дома начинается с того, что в самом здании убираются габаритные вещи, такие как печь (при печном отоплении) мебельные стенки и т.п., все это необходимо для того чтобы облегчить нагрузку и избежать несчастных случаев при возможном их обрушении.

Для подъема дома лучше всего использовать 2-3 домкрата и желательно, чтобы они были разной конструкции, которые позволяли бы осуществлять подъем на разные высоты. Помимо домкратов необходимо заранее подготовить брусья или бревна для фиксации стен в поднятом положении.

При подъеме необходимо учесть, что дом нельзя поднимать резко, то есть рывками, это может привести к смещению стен относительно основания и последующим проблемам в его восстановлении. Подняв один угол, либо стену на небольшое расстояние, нужно перейти к противоположному и поднять его на такое же расстояние, и так постепенно шаг за шагом поднять весь дом на необходимое вам расстояние.

После окончательного подъема, необходимо разобрать, расчистить место для заливки нового основания, подготовить опалубку, при необходимости армировать. Для экономии средств в смесь заливки фундамента добавляют камни, но лучше всего делать фундамент из однородной заливки, для предотвращения трещин, сколов и т.п.
21248_ремонт_старых_деревянных_домов
После заливки и застывания фундамента, необходимо накрыть фундамент материалом, обеспечивающим его стены защитой от влаги, это могут быть куски рубероида, специальной пленкой используемой в строительстве либо обычной пленкой используемой для изготовления парников.

Ремонт фундамента деревянного дома нужно осуществлять, соблюдая меры личной безопасности, по возможности не влезать под поднятые части конструкции, не оставлять поднятые стены на одних домкратах и, соответственно, на период поднятия лучше в указанном доме не проживать.

Опускать дом на вновь залитый фундамент надо так же постепенно, опуская по чуть-чуть каждую стену либо угол.

http://www.tkastrey.ru/fundament/remont_fundamenta_derevyannogo_doma.html
http://strofix.ru/fundam/78-osobennosti-ustanovki-remonta-zameny-fundamenta-derevyannogo-doma.html
http://gardenweb.ru/remont-fundamenta-doma