Защитное заземление, (зануление)

Защитное заземление, (зануление), является основной мерой защиты от поражения электрическим током в случае замыкания фазного провода на нулевой или заземленные металлоконструкции. Основная цель этого мероприятия – защитить от возможного удара током пользователя прибора при замыкании на корпус в том случае, например, когда нарушена изоляция. Иными словами, заземление является дублером защитных функций предохранителей.

Заземлять все электроприборы, имеющиеся в доме, нет необходимости: у большинства из них имеется надежный пластмассовый корпус, который сам по себе защищает от поражения электрическим током. Но обязательно должна быть заземлена электроплита, потребляющая трехфазный ток большой мощности, электрооборудование (станки) в домашней мастерской, желательно заземлить холодильник.

При замыкании фазного провода на зануленный корпус электроустановки возникает большой ток в цепи (фазный – нулевой провод), называемый током короткого замыкания. При прохождении тока короткого замыкания по проводам сети произойдет отключение электроустановки вследствие перегорания плавких вставок предохранителей или срабатывания автоматического выключателя.

Если требуется устроить заземление только для электроустановок, то такой тип заземления можно воспроизвести, используя два вида заземлителей: естественные или искусственные.

В качестве естественных заземлителей (то есть тех, которые уже существуют) можно использовать металлические конструкции зданий, имеющие надежное соединение с землей, стальные трубы электропроводок, свинцовые и алюминиевые оболочки кабелей, металлические трубопроводы всех назначений, проложенные открыто (кроме трубопроводов для горючих и взрывчатых смесей).21

Электроустановку соединяют с естественными заземлителями – двумя проводниками заземляющих магистралей самой установки. Их приваривают или прикручивают хомутами; контактную поверхность и проводников и заземлителя необходимо тщательным образом зачистить шлифовальной шкуркой от грязи, ржавчины (а если есть красочный слой, то удалить и его) до металлического блеска и залудить.

Искусственные заземлители (электроды) – это все те же трубы, угловая сталь, стальные полосы, круглая сталь и т. п. Их заглубляют в грунт, соединяют между собой способом сварки (места сварных швов следует покрыть расплавленным битумом для защиты от коррозии). Магистраль заземления из стальных шин отводят от заземлителя к месту нахождения заземляемых электроустановок и к ним таким же образом, как и к естественным заземлителям, присоединяют два провода заземляющей магистрали самой установки. Чтобы сопротивление заземления составило не более 10 Ом, число электродов должно быть от 2 до 20 штук в зависимости от качества грунта, длины и расположения в земле самих электродов.

Расположенные в земле части заземлителей не должны иметь окраску. Если грунт слишком влажный и имеется опасность усиленной коррозии, для изготовления электродов можно использовать медные и оцинкованные материалы.

Защитное заземление (зануление) в электроустановках жилых и общественных зданий

 

К помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током в жилых домах относятся: подвалы, подсобные помещения в подвалах с токопроводящими полами, подполья, чердаки, котельные.

В соответствии с требованиями ПУЭ заземление (зануление) электроустановок следует выполнять:

– при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – для всех электроустановок;

– при напряжении от 42 В, но менее 380 В переменного тока и от 110 В, но менее 440 В постоянного тока – для электроустановок, расположенных в помещениях с повышенной опасностью, для особо опасных и наружных установок.

В сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью источника питания заземление корпусов электроустановок осуществляют путем соединения их с нулевым защитным проводом сети.

Заземлять (занулять) корпуса электроустановок нет необходимости:

– при напряжении менее 42 В переменного тока и менее 110В постоянного тока – во всех случаях, за исключением электроустановок, расположенных во взрывоопасных зонах помещения;

– если корпус электроустановки имеет двойную изоляцию (например, электродрель в пластмассовом корпусе);

– если электроустановка находится в недоступном для человека и животных месте, в том числе внутри других изделий.

В жилых комнатах, кухнях при наличии открыто проложенных металлических труб системы отопления и водоснабжения, радиаторов системы отопления и других металлоконструкций, имеющих соединения с землей, следует предусмотреть зануление металлических корпусов переносных электроприемников (электроутюгов, электрочайников, электроплиток, комнатных холодильников, электропылесосов, стиральных, швейных машин и настольных средств оргтехники).

Не требуется зануление корпусов переносных электроприемников в том случае, когда при нетокопроводящих полах в помещениях отсутствуют открытые, доступные прикосновению металлические трубопроводы, радиаторы системы отопления и другие металлоконструкции. Не требуется занулять корпуса переносных электроприемников, если изолирующими кожухами закрыты трубопроводы, радиаторы отопления и другие металлоконструкции.

Допускается временно, до освоения промышленностью выпуска электроприемников с заземленным металлическим корпусом (с трехпроводным соединительным шнуром), в помещениях с нетокопроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов отопления не занулять корпуса электроустановок.

В жилых зданиях подлежат заземлению (занулению):

– бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью свыше 1,3 кВт;

– все стационарные и переносные электроприемники класса I (не имеющие двойной или усиленной изоляции), расположенные в помещениях с повышенной опасностью;

– стальные трубы и короба электроустановок, металлические корпуса электрощитов, электрошкафов. Штепсельные розетки, установленные в сети напряжением 380/220 В для подключения переносных и передвижных электроприемников, должны иметь контакт, присоединяемый к сети заземления (зануления);

– металлические корпуса ванн и душевых поддонов. Их следует соединять металлическими проводниками с трубами водопровода (для выравнивания электрических потенциалов при появлении напряжения на металлоконструкциях);

– металлические корпуса светильников, встроенных или установленных в подвесных потолках, выполненных с применением металла.

В помещениях, где не требуется выполнять зануление металлических корпусов светильников (сухие отапливаемые и неотапливаемые), крюк для подвески светильников необходимо изолировать.

Отрезки труб металлической защиты проводов в местах их проходов через стены и перекрытия, выводы проводов из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не следует.

Особенности проведения электромонтажных работ в загородных домах

Среди вводимых сегодня в эксплуатацию загородных домов немалую часть составляют здания, построенные из дерева. Идет это процесс и в Уфе - строительство домов из различных материалов на основе натурального дерева приобретает все большую популярность. Деревянные дома имеют более высокую пожароопасность по сравнению с кирпичными или построенными из других материалов, но в данной статье мы обратим внимание не на это, а на специфику монтажа электропроводки в таких домах. Безусловно, к электропроводке деревянного дома предъявляются более жесткие требования.
Электроcнабжение загордных домов

Одной из первейших задач электромонтажа в деревянном дома, как и домах, построенных из других материалов, является прокладка вводного кабеля от опоры линии электропередач к распределительному щитку. Возможны два способа организации ввода: воздушный и подземный. Тот или иной способ выбирается на месте, исходя из реальных условий конкретного дома.

Воздушный способ организации электроснабжения является более простым и доступным. В этом случае чаще всего используют самонесущий провод марки СИП. Чтобы более точно подобрать марку провода, необходимо знать количество фаз и выделенную на домовладение мощность. Провода марки СИП - удобное решение для организации воздушной линии электроснабжения: при использовании СИП-провода нет необходимости в дополнительном несущем тросе, провод сам по себе имеет достаточную несущую способность.

Подземный способ прокладки вводного кабеля более дорогостоящий, но обеспечивает массу преимуществ: продолжительный срок службы, защита кабеля от повреждения деревьями, сохранение эстетики фасада и участка. Для укладки такого кабеля выкапывают траншею глубиной около метра, на 20 см засыпанную песком. После укладки кабеля также подсыпается песчаная подушка толщиной 20 см, на глубине около полуметра укладывается сигнальная лента, после чего траншею засыпают грунтом. При таком способе организации ввода электроснабжения используют провод марки ВБбШв, подходящий по мощности и количеству жил.

В наше время электрическая проводка в квартирах и коттеджах преимущественно прокладывается скрыто, в бороздах, которые пробиваются в стенах и потолках. По окончании монтажа проводки выполняется оштукатуривание борозд гипсовым или цементным раствором. При необходимости соединения проводов устанавливают разветвительные коробки, в которых скрывают клеммники или скрутки. Разветвительные коробки изготавливают из пластмассы или металла, они устанавливаются заподлицо с поверхностью стены. Для установки розеток и выключателей применяются монтажные коробки.

Выполняя электромонтажные работы в москве, специалисты, при прокладке скрытой проводки, используют алюминиевый или медный провод в изоляции из ПВХ. Сечение алюминиевого провода принимается не менее двух с половиной миллиметров квадратных, медного – не менее одного миллиметра квадратного. В городских многоэтажных типовых домах, построенных из железобетонных панелей, для разводки провода используются заранее выполненные в толще панелей каналы, поэтому необходимо быть внимательными при замене розеток или выключателей. В случае обрыва провода добраться до ответвительной коробки может быть весьма непросто.

В случаях, когда выполнение скрытой проводки невозможно или нецелесообразно, электропроводка прокладывается открыто. В деревянных домах возможен только такой тип прокладки электропроводки. Для выполнения открытой проводки обычно используют провод с алюминиевой или медной жилой в резиновой изоляции, покрытый слоем ПВХ. Провода крепятся к стенам и потолку при помощи роликов-изоляторов, изготовленных из фарфора. 20

Так же, как и для скрытой проводки, сечение алюминиевого провода принимается не менее двух с половиной миллиметров квадратных, медного – не менее одного миллиметра квадратного. Проводку располагают горизонтально на расстоянии примерно десять-двадцать сантиметров от уровня карниза или потолка. Вертикальные участки открытой проводки размещают на расстоянии около десяти сантиметров от края оконного или дверного проема. Расстояние между роликами принимают пятьдесят сантиметров.

Розетки и выключатели следует устанавливать на подрозетники – особые изолирующие прокладки, изготовленные из высушенного дерева. Подрозетник при помощи длинного шурупа крепится к стене, а к нему привинчивается механизм розетки или выключателя. Для открытой проводки используются розетки и выключатели особой конструкции, обусловленной спецификой монтажа. Они не взаимозаменяемы с аналогичными приборами, предназначенными для скрытой установки.

http://stylehome.org/tips/ob-osnovnyx-osobennostyax-montazha-elektroprovodki.html
http://гудстрой.рф/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
http://www.telenir.net/domovodstvo/yelektrika_v_dome/p3.php